Limitando la libertad

Cuando oímos la expresión «restricción de la libertad», lo primero que nos viene a la mente son las rejas de una prisión o el arresto domiciliario. Sin embargo, este concepto es mucho más amplio y nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. La libertad rara vez es absoluta, y sus límites no siempre son una manifestación de injusticia.

La sociedad establece conscientemente ciertos límites a nuestra libertad personal y colectiva. Las normas de tráfico, la prohibición del robo o la violencia, la obligación de pagar impuestos… Todas estas son restricciones aceptadas por el bien común. No se crearon para oprimir, sino para garantizar la seguridad, el orden y la posibilidad de una coexistencia pacífica entre millones de personas diferentes.

Pero aquí comienza lo más difícil: la búsqueda del equilibrio. ¿Dónde está el límite entre las restricciones razonables y la opresión injustificada? Esta cuestión se convierte en el centro de los debates sobre la privacidad en Internet, la libertad de expresión o los derechos individuales. La respuesta no es definitiva, sino que la sociedad la revisa constantemente en función de la época y sus retos.

Por lo tanto, hablar de la restricción de la libertad no es solo una cuestión jurídica. Es hablar de cómo acordamos convivir, qué valores anteponemos a otros y cómo defendemos los derechos de unos sin vulnerar los de los demás. Es el delicado y eterno dilema de la convivencia humana.

¿Qué otros retinoides hay?

Cuando se habla de «retinol», a menudo se refiere no solo a él, sino también a otras formas de derivados de la vitamina A: los «retinoides».

La forma más potente es el ácido retinoico, también conocido como tretinoína. Y precisamente por su potente efecto, solo se vende con receta médica de un dermatólogo.

Las formas de retinoides sin receta médica son inactivas, es decir, cuando se aplican sobre la piel deben pasar por un proceso de transformación hasta convertirse en la forma activa: el ácido retinoico. Cuanto más largo es este proceso, más propiedades pierde el componente y menos eficaz es, pero también menos peligroso para la piel. Para la cosmética, es lo ideal.

Formas de retinoides cosméticos, de los más fuertes a los más débiles:

Éteres de retinol:

→ propionato de retinilo, → palmitato de retinilo, → acetato de retinilo

Una forma separada es el retinil retinato, una molécula híbrida de ácido retinoico y retinol (a veces de retinaldehído y ácido retinoico). El retinil retinato también es una forma de venta libre. En comparación con el retinol, es más estable, más activo y menos irritante.

Dos áreas principales: la lucha contra el acné y la corrección de los cambios relacionados con la edad. Los cosméticos con diferentes formas de retinol estimulan la renovación de las células de la piel, estimulan la síntesis de colágeno, tratan el acné, normalizan la producción de sebo y unifican el tono de la piel. En esencia, te hacen parecer una persona que duerme ocho horas al día, se alimenta correctamente, no bebe nada más que agua de manantial y no sufre estrés.

«Los retinoides son muy populares actualmente en la cosmética y se utilizan para resolver muchos problemas, desde la prevención de las arrugas y el envejecimiento de la piel, ya que contribuyen a densificarla, a que tenga un tono más uniforme y a que sea más elástica, hasta el tratamiento del acné y la lucha contra las manchas pigmentarias», explica Galina Savelyeva, dermatóloga y cosmetóloga de la clínica de medicina estética y cosmetología TORI.

Si el retinol es tan bueno, ¿por qué la Unión Europea impone restricciones a su contenido en los cosméticos?

En resumen: los representantes de los organismos reguladores consideraron que era necesario reducir la «dosis» para el público no preparado a fin de evitar «efectos secundarios», especialmente entre aquellas personas cuya dieta es rica en vitamina A.

Más detalles: actualmente, en el mercado hay disponibles diferentes concentraciones de retinol en cosméticos, desde el 0,1 % hasta el 1 %. En los últimos años, el uso de este ingrediente en la industria de la belleza se ha vuelto más frecuente, y las autoridades europeas han decidido asegurarse una vez más de su seguridad.

En 2016 y 2022, el SCCS (Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea) publicó sus conclusiones y recomendaciones sobre la limitación de la concentración de retinol en los cosméticos al 0,05 % en las lociones corporales y al 0,3 % en todos los demás productos lavables y no lavables, incluidas las cremas para manos y rostro. Las restricciones se aplican a las siguientes formas de vitamina A: retinol, acetato de retinol y palmitato de retinol.

«La normativa de la UE establece que un determinado porcentaje de la población ha comenzado a consumir vitamina A (que incluye el retinol y sus derivados) no solo en forma de alimentos, sino también en forma de complementos alimenticios y/o medicamentos, además de utilizar simultáneamente cosméticos que contienen esta vitamina», explica Oksana Ivanova, química cosmética y fundadora de la marca G.Love. «Esta situación puede provocar hipervitaminosis, un exceso de vitamina A y, como consecuencia, dolores de cabeza, alteraciones en el funcionamiento del tracto gastrointestinal, descamación de la piel y dolor en los huesos y las articulaciones». Dado que la vitamina A se encuentra de forma natural en el pescado, los huevos, los lácteos y otros productos, las personas la obtienen no solo de los cosméticos, sino también de otras fuentes, principalmente de los alimentos y los complementos alimenticios.

En su conclusión de octubre de 2022, el SCCS llegó a la conclusión de que la exposición total a la vitamina A —procedente de cosméticos, la dieta y los complementos alimenticios— puede superar el límite máximo de seguridad establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). En su declaración, el SCCS de la UE reconoce que «en comparación con los alimentos, la proporción de vitamina A en los cosméticos es menor». Parece lógico que, para proteger a los consumidores, sea necesario limitar el consumo de vitamina A en los complementos alimenticios y los medicamentos, pero ninguno de ellos entra dentro de la competencia del SCCS de la UE.

Lo sorprendente es que la nueva normativa no se aplica al retinaldehído (retinal), que metabólicamente es más parecido al ácido retinoico y tiene un efecto más pronunciado que el retinol, el palmitato de retinol y el acetato de retinol, que están «restringidos». Si las marcas aprovechan esta laguna, prepárense para ver sus productos europeos favoritos en un nuevo tono y en un formato «perecedero». «El retinal tiene un color amarillo, lo que, por supuesto, se refleja en el aspecto del producto final», explica Oksana Ivanova. «Además, tiene una vida útil más corta que, por ejemplo, el retinol liposomado».

«Además de la restricción en la composición del retinol, los cosméticos llevarán una etiqueta que indique que el producto contiene derivados de la vitamina A, que forman parte de las necesidades diarias generales del organismo», añade Ivanova. «Es decir, al calcular la dosis diaria, hay que incluir en ella el porcentaje de retinol/acetato de retinol/palmitato de retinol de los productos cosméticos. Aún no está claro cómo se traducirán estos porcentajes en microgramos».

¿Es peligroso el uso del retinol en los cosméticos?

No es peligroso, pero en altas concentraciones puede causar irritación, sequedad y descamación de la piel. «Los derivados del ácido retinoico por encima del 0,3 % pueden provocar, durante las dos o tres primeras semanas de aplicación, una reacción similar a la dermatitis alérgica», confirma Galina Savelyeva, dermatóloga y cosmetóloga de la clínica de medicina estética y cosmetología TORI. — Se manifiesta en forma de descamación, más a menudo en las comisuras de la boca, en la zona del surco nasolabial e incluso en los lóbulos de las orejas. Si el objetivo del uso no es el tratamiento del acné, basta con concentraciones inferiores al 0,3 %. En este caso, el efecto será muy suave y el producto estimulará la renovación celular y el endurecimiento de la piel. Pero hay otro aspecto importante: el estado inicial de la piel. Si la piel está deshidratada y tiene vasos sanguíneos cercanos a la superficie (piel reactiva), pueden aparecer enrojecimiento y una ligera descamación incluso con concentraciones de retinol inferiores al 0,3 %».

«Comparto plenamente el enfoque de la UE y creo que hace tiempo que se debería haber restringido el uso del retinol, también en Rusia», afirma Maria Merekina, dermatóloga, cosmetóloga, fundadora y directora médica de la clínica de medicina preventiva Idealist. «El retinol es más un medicamento que un simple producto para el cuidado de la piel, pero, lamentablemente, muchas personas lo utilizan a su antojo sin consultar al médico, dañando la piel al utilizarlo con demasiada frecuencia o en concentraciones elevadas. Como resultado, la piel se vuelve más fina e hipersensible. A veces, incluso se provocan o agravan procesos de rosácea y cuperosis. Además, no todos los productos cosméticos indican la concentración de retinol. Por lo tanto, mi postura es absolutamente similar a la de la UE: no utilizar cosméticos con retinol sin prescripción médica y aplicarlos en las concentraciones más seguras posibles».

«Para ser justos, en Rusia, en los cosméticos

«los productos para el cuidado masivo contienen una concentración muy baja de retinoides, prácticamente inútil», afirma la bioquímica Asya Ivanova, cofundadora de la marca de biohacking Alltome.

¿Y qué concentraciones de retinol se necesitan para obtener un «efecto rejuvenecedor»?

Y si tengo la piel madura, pero sensible, ¿es mejor evitar el retinol?

«Para corregir los cambios relacionados con la edad, basta con una concentración de 0,3, 0,1 o 0,05 % de retinol en la composición», afirma la doctora Savelyeva. «Estas concentraciones mínimas proporcionan un buen efecto lifting y tonificante de la piel, especialmente cuando se combinan con vitamina C y ácido salicílico».

« No hay que evitarlo, solo hay que empezar con porcentajes mínimos y formas más biodisponibles, como el retinol encapsulado o liposomal», explica la Dra. Savelyeva. «Actúa de forma menos agresiva gracias a que está encerrado en una cápsula especial, una liposoma, y penetra mejor a través de la barrera cutánea. Es eficaz, pero más suave».

Suero Reti Age con trío de retinoles encapsulados, Sesderma 6547 ₽

Suero Retinol con retinol encapsulado al 0,4 %, Don’t Touch My Skin 2390 ₽

Crema facial renovadora Sunflower Retinol con retinol liposomal al 0,2 %, G.Love 1500 ₽

«Si desea comenzar a utilizar retinol, consulte primero con su médico», aconseja la Dra. Merakina. «Es un ingrediente peligroso. Puede mejorar el estado de la piel, pero también empeorarlo considerablemente. Las personas con piel sensible y vasos sanguíneos cercanos a la superficie corren un gran riesgo de deshidratación rápida. El retinol agravará estos problemas y, como resultado, será necesario acudir al médico para tratar la piel. Observo esta situación cada primavera: después del otoño y el invierno, cuando se pone de moda el uso del retinol en casa, acuden a mí pacientes que se quejan de sequedad, sensibilidad excesiva de la piel y aumento de la hiperpigmentación».

¿Es peligroso el retinol para las mujeres embarazadas?

«Si hablamos del retinol en cosmética, y no de los preparados orales (para tomar por vía oral), no se recomienda durante el embarazo, no por su efecto sobre el feto, sino más bien porque puede aumentar la sensibilidad de la piel y el riesgo de hiperpigmentación. Durante el embarazo, se producen cambios hormonales, la piel se vuelve más sensible y la vitamina A, al ser liposoluble, se absorbe bien por la piel. El riesgo de dermatitis retinoide es aún mayor», explica la Dra. Savelyeva.

Aunque hay datos que indican que el riesgo puede ser mínimo incluso con el uso de productos como la tretinoína (ácido retinoico), el peligro sigue superando a los beneficios, por lo que se recomienda evitar el uso de todos los retinoides durante el embarazo.

¿A qué países afecta la nueva normativa sobre el retinol?

A los 27 países que forman parte de la Unión Europea. El Reino Unido y Suiza no pertenecen a la UE.

¿A qué productos cosméticos europeos populares con retinol afectará esta novedad y cómo nos afectará a nosotros?

¿Cómo afectará esto? Solo veremos «bancos» europeos con retinol con la concentración permitida. Es poco probable que las marcas produzcan productos específicos para el mercado ruso, ya que esto supondría gastos adicionales.

Esto lo confirman también los datos oficiales. La marca italiana Comfort Zone tiene en su línea Skin Regimen un producto llamado «Booster Retinol 1,5 %». A la pregunta sobre los planes de la marca tras las novedades, los representantes rusos de la marca respondieron: «En 2024, la marca Comfort Zone tiene previsto relanzar el sistema cosmecéutico Skin Regimen, que incluye un producto con retinol. Los cambios afectarán a todo el sistema, no solo al producto con retinol. Las nuevas fórmulas de retinol se ajustarán a la legislación de la UE».

Las marcas francesas de cosméticos de farmacia, como Etat Pur, Institut Esthederm, SVR y Payot, todos los productos con retinol ya se encuentran dentro de los límites de concentración permitidos. Da la sensación de que los franceses han seguido cuidadosamente las recomendaciones del SCCS desde 2016.

«La introducción de restricciones a los productos que contienen retinoides plantea nuevos retos a las industrias cosmética y farmacéutica», argumenta Asya Ivanova. «Estos ingredientes se utilizan ampliamente en la fabricación de cosméticos y medicamentos, y las restricciones pueden dar lugar a cambios en la composición y la eficacia de los productos. Sin embargo, en nuestro país aún no existe una base normativa para el uso de estos componentes. Todo queda a la conciencia del fabricante. Actualmente, el documento principal en Rusia es la declaración de conformidad EAC, que determina la seguridad del producto desde el punto de vista toxicológico y microbiológico».

Booster Retinol, Skin Regimen 1,5 % 9560 ₽

Suero con retinol al 0,3 %, Etat Pur 3000 ₽

Crema Intensive Retinol 0,2 % retinil palmitato, INSTITUT ESTHEDERM 8905 ₽

Sérum de noche Liss con 0,3 % de retinol, Payot 6300 ₽

Sérum con retinol 0,3 % Ampoule Lift, SVR 4327 ₽

¿Y a qué productos no les afecta en absoluto?

Todos los cosméticos procedentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Asia y Rusia permanecerán sin cambios. Sin embargo, no podrán venderse en Europa si su concentración de retinol supera los límites permitidos. No obstante, algunos ya estaban preparados para ello. «Para todos los productos Rodial con retinol, inicialmente utilizamos una concentración baja para que los productos fueran seguros», afirman los representantes oficiales de la marca inglesa. «Por eso, ahora todos nuestros productos tienen una concentración de retinol del 0,3 % o menos, lo que cumple con las nuevas normas».

¿Cuándo cambiarán todas las fórmulas europeas con retinol?

Las marcas de cosméticos tendrán un período de transición. De este modo, las marcas tendrán tiempo para adaptarse, evitando gastos excesivos. En 18 meses (a partir de la publicación del reglamento) estará prohibido comercializar nuevos productos con concentraciones superiores a las recomendadas. Y se conceden tres años para la retirada total del mercado de los cosméticos con retinol con concentraciones prohibidas. Así que para 2027 no quedará en Europa ningún sérum facial con un contenido de retinol superior al 0,3 %.

¿Qué productos con bajas concentraciones de retinol hay ya en el mercado ruso?

Crema de noche para el contorno de ojos con 0,2 % de retinol Time Eraser, Masciteca 2200 ₽

Crema de noche facial con bakuchiol y retinal Vitamin A-mazing Bakuchiol Night Cream con 0,03 de retinal, By Wishtrend 2990 ₽

Suero concentrado para combatir el acné Active Advanced con 0,25 % de retinol, Phyto-C 12 590 ₽

Gel antiedad para el rostro con retinol al 1 % Retinol SRX Max, RejudiCare 10 260 ₽

Aceite facial con 0,5 % de retinol The Retinol 0,5, CosRX 2105 ₽

Emulsión reparadora con retinol al 1 % para el rostro Retinol + Emulsion 1.0, Is Clinical 17 250 ₽

La libertad no es simplemente la posibilidad de hacer todo lo que se desea, sino la capacidad de vivir sin violar los derechos de los demás. A veces hay que limitarla para proteger el orden, la seguridad y los intereses de la sociedad: por ejemplo, no se puede gritar «¡Fuego!» en una sala abarrotada sin motivo o perjudicar a los demás con el pretexto de la libertad personal. Lo importante es que estas restricciones sean justas, comprensibles y no se conviertan en una excusa para ejercer presión o control.

Suero con 0,7 % de retinol, Don’t Touch My Skin 2990 ₽

Suero retinol 1 % + niacinamida 4 % + escualeno 7 %, ART&FACT 825 ₽

En última instancia, la libertad de cada persona termina donde comienza la libertad de otra. Nuestros derechos personales a elegir, expresarnos y actuar se ven naturalmente limitados por los derechos de las personas que nos rodean. Esto no es una debilidad de la sociedad, sino su fundamento, que nos permite coexistir.

Al comprender esto, vemos que las restricciones razonables no son cadenas, sino más bien normas de tráfico en un mundo complejo. Crean previsibilidad y seguridad, permitiendo a cada uno avanzar sin interferir con los demás. Es importante no solo obedecer ciegamente, sino ser consciente del valor y el propósito de tales límites.

La búsqueda del equilibrio entre la libertad personal y la responsabilidad colectiva es un diálogo continuo que mantiene toda sociedad. No existe una solución ideal que satisfaga a todo el mundo. Pero es precisamente esta búsqueda, basada en el respeto mutuo y el sentido común, la que hace posible y significativa nuestra convivencia.