Fundamentos básicos da colorística em cabeleireiro para principiantes

Uma das competências mais importantes na área dos penteados é a compreensão da cor. Compreender a teoria da cor pode ser intimidante para os recém-chegados, mas uma vez dividida em pequenos pedaços, é de facto bastante simples.

Compreender os fundamentos da cor permitir-lhe-á combinar com confiança diferentes tonalidades para dar aos seus clientes visuais deslumbrantes. É fundamental ter um conhecimento sólido da teoria da cor, quer se trabalhe com cores fortes ou com tons naturais.

Este guia ajudá-la-á a compreender como as várias tonalidades se complementam, como atingir o equilíbrio ideal e como evitar os erros de coloração típicos.

O que é a colorística, tendências modernas

A ciência da cultura da cor é conhecida como colorística e contém conhecimentos sobre as caraterísticas, a história e a natureza da cor, bem como as regras para combinar, contrastar e combinar cores. As principais vias para o avanço da colorística contemporânea são a classificação dos cabeleireiros em dois grupos: os que se especializam em coloração ou cortes de cabelo e os que criam novas e complexas técnicas de coloração.

Um “barbeiro” é um especialista masculino em cabeleireiro, um “cabeleireiro” é uma especialista feminina, e um colorista é um mestre da coloração das madeixas.

Formação de raiz para cabeleireiros principiantes

O conhecimento fundamental da colorística dá ao mestre a oportunidade de construir rapidamente uma carreira e garantir um rendimento decente no futuro. A formação de raiz permite-lhe identificar os pontos fortes e fracos de um especialista principiante e revelar o seu potencial criativo.

O que determina a cor

A melanina, ou pigmento natural, é o que dá cor ao cabelo. Pode ainda ser classificada em:

1. Eumelanina – Partículas de pigmento de cor azul e vermelha, caracterizadas por um grande tamanho e forma alongada. Em grandes quantidades, conferem aos fios uma cor escura, típica das morenas, ou vice-versa.
2. Feomelanina – moléculas pequenas e arredondadas de melanina de cor amarela e vermelha. É impossível eliminá-las completamente devido ao elevado risco de danificar o fio de cabelo. O tom do clareamento e o resultado final da coloração dependem dos elementos da feomelanina. Por exemplo, nos fios de cobre podem ver-se muitos grânulos amarelo-vermelhos, e nos pretos o seu conteúdo é mínimo. Com a idade, a produção de melanina pára, o que leva ao branqueamento do cabelo, ou seja, ao envelhecimento. A utilização de produtos químicos agressivos na coloração contribui para a destruição da feomelanina e para a queda do cabelo.

Crucial! A feo e a eumelanina são os dois tipos de partículas que estão simultaneamente presentes nos caracóis naturais; a quantidade de cada uma determina o reflexo da cor.

Noções básicas da teoria da cor

Na colorística, distinguem-se as seguintes cores:

• primárias – básicas: azul, amarelo e vermelho, quando misturadas, obtêm-se cores de segunda ordem;
• secundárias – púrpura (azul + vermelho), laranja (amarelo + vermelho), verde (azul + amarelo);
• terciário – obtidas através da mistura de cores secundárias com cores básicas.

São mais do que suficientes para captar a tonalidade dos fios. As tonalidades dos tons são classificadas em várias categorias:

• frio – azul, púrpura;
• quentes – laranja, amarelo;
• quente e fria – vermelho, verde.

Particularidades da utilização da cor na tinturaria:

1. As cores localizadas uma em frente à outra têm a capacidade de se neutralizar, pois são caracterizadas pelo mesmo grau de intensidade.
2. A neutralização de tons frios só é permitida com a adição de tons quentes. Ao mesmo tempo, repetir esta operação ao contrário é impossível: ao adicionar tons frios a tons quentes, a cor fica suja.
3. O procedimento para adicionar uma gama quente a fios com uma tonalidade fria começa com a neutralização do frio no tom.
4. Os tons quentes que se encontram na roda de cores, um após o outro, no sentido dos ponteiros do relógio, são compatíveis.
5. Os tons frios que estão localizados um após o outro no sentido anti-horário são incompatíveis.
6. É impossível uma combinação de tons frios e quentes incompatíveis.

Nível de profundidade do tom

A cor primária dos fios, desprovida de quaisquer outros tons, é referida como o nível de profundidade do tom. A quantidade de melanina no fio de cabelo contribui diretamente para este indicador. Dez desses indicadores são indicados por números:

• 1 – preto;
• 2 – preto natural;
• 3 – castanho escuro;
• 4 – castanho;
• 5 – castanho claro;
• 6 – louro escuro;
• 7 – louro médio;
• 8 – loiro claro;
• 9 – loiro;
• 10 – louro claro.

Os tons de base correspondem normalmente ao primeiro dígito do número da tinta. As empresas de fabrico expandem a designação digital adicionando o segundo e o terceiro dígitos.

Fundo de clareamento e sua neutralização

A cor da melanina que permanece no interior do fio de cabelo após a oxidação é o fundo de clareamento. Usando o FO, você pode fazer o seguinte:

• clareamento adicional;
• neutralização;
• realce.

Importante!

Qual é a direção da cor

A tonalidade que resulta da coloração do cabelo é conhecida como direção da cor. Em contraste, a nuance de cor – que é denotada por uma letra ou número na tabela de cores – é uma tonalidade secundária.

Caraterísticas da colorística por tipos de aparência de cor

Existem quatro tipos de cores de aparência:

• outono;
• inverno;
• primavera;
• verão.

Para saber se alguém se enquadra em alguma delas, consulte a tabela seguinte:

Nome	Cor dos olhos	Cor da pele	Cor do cabelo	Tons adequados
outono	Castanho, castanho dourado.	Escuro com uma tonalidade dourada, são possíveis sardas.	Castanho claro e escuro com uma tonalidade dourada.	Castanho, dourado, escuro natural. Os tons frios são inaceitáveis.
inverno	Gama: do castanho claro ao quase preto.	Claros	Preto, castanho	Brilhante, saturado.

Composição das tintas: o que é importante saber

Existem três tipos diferentes de composições de coloração capilar, e todas elas são sintéticas:

• coloração;
• permanentes;
• semi-permanente.

Todas as tintas são classificadas com base em vários atributos:

• profundidade de penetração;
• solidez;
• composição.

Tintas permanentes

Estas tintas são conhecidas pela sua longa durabilidade e são à base de amoníaco.

Crucial! Os corantes permanentes são os principais agentes de coloração utilizados nas obras de arte; a coloração com eles só é permitida quando o oxigénio está presente para facilitar o processo de oxidação.

Tintas semi-permanentes

A etanolamina é um componente dos corantes semi-permanentes e é derivada do amoníaco. O oxigénio também é necessário para trabalhar com eles porque inicia a reação química. Numerosos estudos demonstraram que trabalhar com etanolamina causa danos muito mais graves ao cabelo do que trabalhar com amoníaco.

Tintas de descoloração

O especialista utiliza uma tinta clareadora se a cliente desejar aumentar a luminosidade sem utilizar um agente clareador. No entanto, essa solução só pode ser alcançada se a base primária dos fios o permitir. Por exemplo, a composição pode ser facilmente trabalhada até ao nível 9, mas não do 4 ao 7.

Importante!

Tintas de ação direta

Estas composições não necessitam de oxigénio para trabalhar com elas. As tonalidades anormalmente brilhantes são produzidas através da coloração. O principal inconveniente destas tintas é o seu rápido desvanecimento. São normalmente utilizadas em experiências com cabelos descoloridos.

Tintas de coloração

Estes produtos são utilizados apenas com baixa percentagem de oxigénio e distinguem-se pelo seu baixo teor de amoníaco. Estas tintas dão uma tonalidade às madeixas descoloradas ou claras e dão um aspeto brilhante aos caracóis escuros ou naturais.

Tintas naturais

As tintas naturais para o cabelo, como a hena e a basma, não danificam a cutícula nem cortam o córtex, o principal componente do cabelo. Estes produtos melhoram a saúde do cabelo e são benéficos para ele.

Regras e tabela para misturar diferentes tonalidades

Manter a harmonia das cores é essencial na mistura de tons. Por exemplo, obterá um tom “sujo” A coloração é o resultado da mistura de dois tons incompatíveis entre si.

Cores primárias

É possível criar outras cores através da combinação de cores primárias. A roda das cores tem três: vermelho, amarelo e azul.

Cores secundárias

Obtida através da junção de duas cores primárias numa proporção igual. Estes consistem em verde, violeta e laranja.

Cores terciárias

Criadas pela combinação de cores primárias e secundárias, como o amarelo escuro, o vermelho-violeta, etc.

Cores acromáticas

Obtidos através da combinação em partes iguais de três cores primárias. São representadas por pessoas negras, cinzentas e brancas.

Tons relacionados

Estas tonalidades são agrupadas na estrela de Oswald para criar uma combinação agradável, esteticamente agradável. Existem quatro categorias de tons comparáveis:

• azul-verde;
• azul-vermelho;
• amarelo-verde;
• amarelo-vermelho.

Combinações harmoniosas

Os parentes de um círculo que não são capazes de se neutralizarem uns aos outros são chamados tons. Quando se combinam, criam-se combinações harmoniosas.

Cores monocromáticas

Obtida através da mistura de tons que diferem em termos de luminosidade e saturação, mas que têm o mesmo tom geral.

Tons de cinza

Uma vez que as cores são consideradas complexas, os coloristas devem prepará-las cuidadosamente.

Crucial! Para obter um tom de cinza puro, é necessário um aclaramento de alta qualidade e a neutralização do amarelo que surge durante este processo.

Proporções para misturar as tintas

A base original do cabelo, a técnica de coloração e as recomendações do fabricante afectam as proporções dos componentes da mistura de tinta. Uma tabela única com dados serve de guia para o colorista ao trabalhar com tintas.

Adição de oxigénio

O oxigénio e o amoníaco combinam-se para formar um processo oxidante que faz com que os fios fiquem mais coloridos. Os oxidantes mais frequentemente utilizados são 6%, 3% e 9%.

Técnica de coloração complexa do cabelo

A coloração pode ser feita de duas formas: simples e complexa. A tonalização, o clareamento das raízes e a coloração de um tom estão incluídos no primeiro tipo de aparência de cor. Na segunda, são utilizadas inúmeras técnicas, como ombre, balayage, realce, shatush, etc.

Divisão em níveis de cor

A predominância de um determinado pigmento, que varia consoante a sua quantidade, determina a cor do cabelo. O fabricante marca a nuance de cor (o primeiro, o segundo e o terceiro números) na embalagem da tinta para representar a profundidade do tom.

Criação de combinações de cores

Ao escolher as tonalidades, o mestre tem em conta vários factores:

• o desejo do cliente;
• tipo de aparência de cor;
• a base original dos fios.

Os tons não só se devem complementar, como também devem funcionar bem com as cores da pele e dos olhos.

O processo de mistura de cores

É essencial utilizar uma tinta natural como base quando se misturam as tintas, porque proporciona uma base estável e preenche o défice de pigmento no cabelo. Depois, para dar aos fios a tonalidade adequada, deve ser utilizada uma tinta com uma ou mais nuances de cor.

Tingir as madeixas

Nem todos os trabalhos de coloração do cabelo estão terminados. Os coloristas utilizam métodos em que apenas as madeixas individuais são coloridas.

Louro

Permite dar aos fios de cabelo o aspeto de cabelo queimado.

Ombre

Este método permite a transição gradual de uma cor para outra num efeito de gradiente, utilizando como base várias tonalidades de tinta.

Realce

Dá a oportunidade de recuperar rapidamente um corte de cabelo tradicional, ao mesmo tempo que estabelece um visual novo e único. Ao mesmo tempo, o cabelo sofre muito poucos danos.

Seleção de tons de acordo com o círculo de Oswald para tintas de diferentes fabricantes

Cada tinta tem pigmentos auxiliares (roxo, dourado e vermelho) para ajustar o nível de tonalidades. Cada corante distingue-se pela profundidade do tom.

Índola

Nove cores são utilizadas para equilibrar as cerca de 100 tonalidades distintas do sortido. As cores quentes são misturadas com tintas que têm uma tonalidade dourada, enquanto as cores frias são misturadas com tintas que não têm qualquer cor extra.

Igora

A Igora tem várias paletas que pode utilizar para dar um efeito específico ao cabelo.

Londa

Um material resistente que é perfeito para esconder os cabelos brancos. Mas depois da coloração, tem alguns pigmentos que são difíceis de eliminar. Os tons escuros transformam-se em tons de pêssego e rosa.

Kapous

Esta série de paletas é composta por 106 tons e 6 composições para realçar a cor.

Paleta

Um kit para colorir em casa vem com tinta que tem de um a dez níveis diferentes de profundidade de cor e um oxidante típico. A paleta está dividida em três categorias com base no tempo de duração da coloração. Não é adequado utilizar este produto para uma correção de cor especializada.

Estelle

Estão disponíveis na paleta tons de 1 a 10 níveis de tonalidade. Muitas linhas que oferecem diferentes opções de coloração, como a cobertura de cabelos grisalhos e a obtenção de um tom único, são o que define esta série.

Garnier

Juntar um oxidante comum e uma tintura. Algumas variedades têm até três cores extra. A correção da cor não se destina a ser utilizada com produtos Garnier.

Matrizes

As matérias-primas superiores utilizadas nas tintas permitem-lhes elevar facilmente o tom em dois ou mais níveis e obter a tonalidade desejada, o que as distingue da concorrência.

Conceito	Descrição
Cores primárias	Estas são as cores de base: vermelho, azul e amarelo. Não podem ser feitas através da mistura de outras cores e são utilizadas para criar todas as outras cores.
Cores secundárias	São feitas através da mistura de duas cores primárias. São o verde (azul + amarelo), o laranja (vermelho + amarelo) e o roxo (vermelho + azul).
Cores complementares	Cores opostas na roda das cores, como o azul e o laranja. Criam contraste e fazem sobressair umas às outras.
Cores quentes	Cores como o vermelho, o laranja e o amarelo que evocam calor e energia.
Cores frias	Cores como o azul, verde e roxo que dão um efeito calmante e relaxante.
Nível	Refere-se à claridade ou escuridão de uma cor, variando do louro claro ao castanho escuro ou preto.
Tonalidade	A tonalidade de uma cor, que pode ser quente, fria ou neutra. Afecta o aspeto geral e a profundidade da cor.
Correção da cor	Técnicas utilizadas para ajustar tons indesejados ou corrigir desequilíbrios de cor no cabelo.

Qualquer pessoa que se inicie na indústria dos cabeleireiros precisa de aprender os fundamentos da colorística. Facilita a compreensão da harmonia das cores, permitindo-lhe criar looks visualmente agradáveis para os seus clientes.

Pode escolher a cor do seu cabelo com confiança se souber como funciona a roda das cores e como os vários tons se misturam. Estas diretrizes ajudam-na no processo, independentemente de estar a trabalhar com tons mais vibrantes ou naturais.

A sua confiança aumentará à medida que praticar mais e será capaz de proporcionar aos seus clientes esquemas de cores únicos que complementam as suas caraterísticas e transmitem o seu estilo único.

Para selecionar as tonalidades adequadas e criar combinações de cores harmoniosas, os principiantes em cabeleireiro devem ter um conhecimento básico da teoria da cor. O círculo cromático, a relação entre cores primárias, secundárias e terciárias e a importância de compreender os tons de pele e os subtons do cabelo são ideias importantes. Os principiantes podem criar visuais vibrantes e profissionais que se adaptam ao estilo único de cada cliente, se compreenderem estes princípios básicos.

Vídeo sobre o tema

Coloração do cabelo de forma esquemática e clara | Lição 1

Regras básicas da coloração. Coloração de raiz. O que é importante para todos os cabeleireiros e coloristas saberem.

Noções básicas de coloração (parte 1)