Quando sentite la parola “designer”, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Qualcuno che disegna loghi o una persona che sceglie i colori per gli interni? In realtà, il mondo del design è molto più ampio e interessante. Il designer è innanzitutto un problem solver che utilizza mezzi visivi per rendere le cose non solo belle, ma anche comprensibili, comode e funzionali.
Oggi questa professione non si limita a un unico settore. Ci sono grafici che creano uno stile riconoscibile per un marchio. Designer UX/UI che pensano a come si comporterà un sito web o un'applicazione nelle mani dell'utente. Ci sono designer di interfacce, abiti, spazi e persino servizi. Sono uniti da un unico obiettivo: migliorare l'interazione dell'uomo con il prodotto, lo spazio o l'informazione.
Un buon designer è sempre un equilibrio tra creatività e analisi. Non è solo un artista, ma un ricercatore attento. Deve capire per chi lavora, quali compiti deve risolvere l'utente finale e in quale contesto verrà utilizzato il suo lavoro. A volte la soluzione più elegante è anche la più semplice.
Se ti interessa sapere come funziona questa professione dall'interno, quali competenze sono davvero importanti e da dove puoi iniziare il tuo percorso, troverai le risposte in questo articolo. Parleremo dell'essenza del pensiero progettuale senza inutili fronzoli e termini complicati.
A – Scandalo antisemita
Nel dicembre 2010, John Galliano, in stato di ebbrezza, ha insultato due donne italiane nel bar parigino La Perle. L'incidente è stato ripreso in un video e due mesi dopo, a pochi giorni dalla settimana della moda di Parigi, è diventato virale in rete. Oggi è difficile trovare il video, ci sono solo degli screenshot. Ma i testimoni oculari hanno riferito che il designer ubriaco si è lasciato andare a rumorosi discorsi antisemiti, tra cui l'espressione del suo amore per Hitler e l'augurio ai parenti delle donne (che, tra l'altro, non erano ebree) di finire in una camera a gas. Il presidente di LVMH Bernard Arnault ha immediatamente licenziato Galliano dalla carica di direttore creativo del suo marchio John Galliano e della maison Dior, due giorni prima della sfilata.
In tribunale, dove il caso è arrivato nel giugno 2011, l'avvocato di Galliano ha sostenuto che gli scatti aggressivi dello stilista erano causati non solo dalla dipendenza da alcol e droghe, ma anche dallo “stress legato al lavoro”: al momento del licenziamento, John supervisionava 32 collezioni all'anno. L'argomentazione non ha funzionato e a settembre Galliano è stato riconosciuto colpevole di aver pronunciato commenti antisemiti e condannato a una multa di 6000 euro.
Nei due anni successivi John Galliano si è sottoposto a un intenso trattamento per le sue dipendenze e, sebbene sia stato lui stesso a rivolgersi al centro di riabilitazione, in diversi momenti ha ricevuto aiuto da Amal Clooney, Anna Wintour e Jonathan Newhouse, presidente e amministratore delegato di Condé Nast, che ha presentato Galliano al rabbino Barry Marcus affinché potesse chiedere perdono. Per il resto, Galliano si tenne lontano dall'industria della moda, se non per disegnare l'abito da sposa per la sua vecchia amica Kate Moss, che si sposò nel luglio 2011.
La pausa dopo lo scandalo antisemita non è stata un periodo di stasi per John Galliano. Al contrario, questo intervallo si è rivelato per lo stilista un periodo di incessante ricerca creativa, soprattutto nei mercatini delle pulci di Parigi. Prima di ricevere l'invito a diventare direttore creativo di Maison Martin Margiela (dopo l'arrivo di John, il marchio ha eliminato Martin dal nome) nel 2014, Galliano ha trasformato la sua casa in un atelier dove ha creato insieme al suo assistente (uno stage da sogno!), anche con l'aiuto di cimeli trovati nei mercatini delle pulci. Il designer parla di ciascuno di essi come di una fonte di nuove emozioni e storie: "Sono pieni delle loro trame, della loro energia, suscitano sentimenti profondi che mi spingono a creare. […] Non riesco a passare davanti a un mercato o a un brocante senza fermarmi. Sono attratto dalla ricerca; adoro la caccia e il momento della scoperta, l'emozione dell'ignoto. È come una chiave che apre una porta dopo l'altra».
Questo approccio creativo avvalora la teoria di un profondo legame tra John Galliano e Martin Margiela, che anch'egli creava collezioni utilizzando oggetti trovati nei mercatini delle pulci e nei negozi di seconda mano. Questo legame è particolarmente evidente nell'immagine finale della sfilata di debutto di Galliano per Maison Martin Margiela – Spring 2015 Couture – dove lo stilista mostra i suoi reperti unici (fiori, statuine, spille) su un abito rosso, una maschera che copre il viso della modella e dei guanti.
Maison Margiela, Haute Couture primavera-estate 2015/2016
B — Il marchio che porta il suo nome (John Galliano)
Dopo che Joan Bernstein, cofondatrice del negozio londinese Browns, acquistò l'intera collezione di laurea di John (vedi “Incroci e meraviglie”), al designer non restò altro da fare che fondare un proprio marchio. Nei quattro anni successivi (dal 1984 al 1988) John e il suo piccolo team, che comprendeva anche i famosi consulenti Amanda Harlek e Stephen Jones, lavorarono a Londra sotto il nome di John Galliano.
Nel 1989 uno dei maggiori investitori del marchio, il danese Johann Brun, fallì e John dovette trasferirsi a Parigi in cerca di nuovi investimenti. Li trovò in Faisal Amor, designer marocchino, fondatore e direttore creativo del marchio Plein Sud. Così, nel 1990, con il suo aiuto, Galliano presentò per la prima volta la sua collezione alla settimana della moda di Parigi. All'epoca, all'inizio degli anni '90, i critici descrivevano poeticamente le sfilate del designer: «Le modelle con i loro abiti logori sembravano sopravvissute a un naufragio; altre, in abiti asimmetrici di chiffon tagliati in diagonale e abiti stravaganti con maniche ampie, sembravano aristocratiche affette da tisi. Ma le modelle amano tutte queste cose e vanno pazze per Galliano".
Nel 1993, quando l'accordo con Amor giunse al termine, Galliano dovette saltare la stagione della moda. In suo aiuto arrivò John A. Balt, un banchiere d'investimento svizzero di New York, grazie al quale lo stilista riuscì persino ad aprire un atelier vicino a Place de la Bastille a Parigi. In seguito, John riuscì a ottenere il sostegno di Anna Wintour (a proposito, si dice che fu proprio la sua protezione ad aiutarlo a ottenere la carica di direttore creativo di Givenchy), che insieme al suo braccio destro André Leon Talley presentò Galliano a Madame Schlumberger (vedi la voce “Mecenate”).
Tuttavia, poco dopo, il 93% di John Galliano sarebbe stato acquisito da LVMH: negli anni '90 questa operazione sembrava giusta e vantaggiosa, ma purtroppo si è rivelata un fallimento, poiché insieme al licenziamento da Dior, John Galliano ha perso anche i diritti sul proprio nome. Così, John rimase alla guida del proprio marchio fino al 2011 (fino al 2007 insieme ad Elisa Palomino, che era contemporaneamente senior designer della linea couture di Dior e Head of Studio di John Galliano). Dopo il licenziamento, la casa di moda è stata presa sotto la sua ala protettrice per un certo periodo da un amico e fedele collaboratore dello stilista (vedi la sezione “Collaboratori”), Alexander Ru. Successivamente, Bill Gaytten, che lavorava con Galliano dagli anni '90, è stato nominato direttore creativo. Nonostante tutti i suoi tentativi di salvare il marchio — nel 2015, a tal fine, è stato rinnovato il logo del marchio ed è stato lanciato un nuovo profumo — senza John Galliano ha smesso di interessare il pubblico. Il negozio monomarca John Galliano a Parigi è rimasto aperto fino al 2020.
Durante il periodo in cui lavorava per Dior, le uscite di John Galliano suscitavano non meno interesse delle collezioni stesse. Lo stilista le trasformava in veri e propri spettacoli teatrali, presentandosi in pubblico con abiti eccentrici: che fosse un astronauta, Napoleone o, in un inquietante presagio degli eventi futuri, un abito che ricordava quello degli ebrei ortodossi. Di queste uscite era responsabile l'assistente di Galliano, Mel Ottenberg [negli anni 2010 ha lavorato come stilista di Rihanna e dal 2021 ricopre la carica di redattore capo dell'americana Interview], il cui lavoro consisteva anche nella loro stilizzazione. In qualsiasi altro contesto ciò avrebbe comportato la richiesta di campioni di abiti ai designer e il coordinamento dei corrieri, ma Galliano non era interessato agli abiti dei designer mainstream che si potevano acquistare nei grandi magazzini come Barneys o Saks. Voleva apparire originale, quindi tutto doveva essere unico: antico o fatto su misura.
Dior Couture primavera-estate 2010
Il modo in cui entrambi hanno affrontato con meticolosità le creazioni finali dello stilista è illustrato, ad esempio, dalla sfilata crociera Christian Dior del 2009. La collezione era in stile retrò e dedicata alle feste in piscina a Palm Beach o Beverly Hills, ma Galliano non voleva abbinare il suo look alla linea e disse a Mel che voleva assomigliare a Jack lo Svelto di Oliver Twist. Mentre Mel negoziava il noleggio di un cilindro antico “perfettamente sgualcito”, il suo stagista cercava elementi per il costume negli archivi cittadini di abiti antichi, nei mercatini delle pulci e persino tra i senzatetto (fermandosi all'ultimo momento perché non c'era tempo per pulire i vestiti e poi in cosa e dove avrebbe potuto vestire i loro ex proprietari?). Galliano voleva che le falde del cappello fossero decorate con una ghirlanda di margherite, ma Mel e il suo assistente temevano che i fiori del negozio di fiori sarebbero sembrati troppo perfetti, quindi alla fine il tirocinante li ha raccolti nel parco più vicino. Le scarpe che Galliano indossò per l'inchino subirono una notevole personalizzazione: l'enorme paio del valore di 2000 dollari fu prima spruzzato con vernice bianca per pareti, trattato con carta vetrata e un “kit per lo sporco” che Mel teneva sempre a portata di mano per occasioni come questa (che comprendeva argilla secca di diversi colori). Poi le scarpe sono state gettate sulla carreggiata, cosparse di aceto e immerse in acqua bollente. “Non capivo bene cosa stavo facendo”, ha raccontato in seguito l'assistente, “ma avevo come riferimento una foto del mio paio di scarpe preferito di Galliano e ho semplicemente fatto tutto il possibile per avvicinarmi al risultato desiderato”.
Territorio d'oltremare del Regno Unito, conteso dalla Spagna, o luogo in cui il 28 novembre 1960 nacque John Galliano. John è il secondogenito di una famiglia internazionale: suo padre è inglese con origini italiane, idraulico, mentre sua madre è spagnola, insegnante di flamenco. Dopo il matrimonio e il trasferimento a Gibilterra, la madre di Galliano mantenne stretti legami con la patria e si assicurò che i figli fossero educati nella stessa cultura. Cucinava piatti tradizionali della cucina mediterranea, incoraggiava la passione del figlio per il canto (si dice che John avesse una voce impeccabile) e la danza flamenca. Galiano, tuttavia, si innamorò non solo della Spagna, ma anche di Gibilterra. Secondo il designer, era affascinato dalle “strade colorate, dal sole, dal cielo azzurro e dalla vivace strada principale piena di marinai”.
Quando Gianfranco Ferré, un tempo direttore creativo di Christian Dior, andò in pensione, Bernard Arnault nominò John Galliano al suo posto. Il posto vacante da Givenchy è stato occupato da Alexander McQueen. Il fatto che due giovani stilisti britannici con poca o nessuna esperienza nell'alta moda fossero ora a capo delle due case di moda più prestigiose di Parigi è stato uno shock per la vecchia guardia dell'industria francese.
Ma mentre McQueen non riuscì a lavorare sotto lo sguardo attento di un grande conglomerato della moda e alla fine lasciò il suo posto nel 2001, Galliano prosperò da Dior. Trasformò ogni sfilata della maison in uno spettacolo teatrale imperdibile (vedi i paragrafi “Uscite sul palco” + “Storia”), assicurandosi il sostegno di una ristretta cerchia di eminenti creativi britannici, tra cui la truccatrice Pat McGrath, il parrucchiere Guido Palau, il cappellaio Stephen Jones e lo scenografo Michael Howells. Le modelle alle sfilate di John non sfilavano, ma passeggiavano con aria importante, fermandosi in pose stravaganti: lo stilista le esortava a pensare a se stesse come a personaggi, non come a “appendiabiti”. Alla fine, nel 2009, Galliano è stato insignito dell'Ordine della Legion d'Onore francese.
John Galliano e Alexander McQueen
Dior è stato per Galliano sia un trampolino di lancio per una crescita esponenziale, sia ciò che alla fine gli è quasi costato la carriera e la reputazione in generale. Con John Galliano alla guida, la maison è riuscita a triplicare il fatturato, aumentando notevolmente sia il numero di collezioni all'anno che la velocità di lavoro. La disciplina e la laboriosità del designer hanno permesso di raggiungere questo risultato, ma lo stress in costante aumento, la pressione da parte della dirigenza e il lavoro simultaneo per il proprio marchio omonimo gli sono costati la stabilità mentale. Di conseguenza, John ha iniziato a fare uso di alcol e “farmaci da prescrizione”. Per sapere cosa accadde dopo, consultare il paragrafo “Scandalo antisemita”.
Prima dell'arrivo di Galliano da Dior, i pezzi grossi dell'industria della moda parigina erano rimasti scioccati dalla sua nomina a direttore creativo di Givenchy alla fine del 1995. Tale decisione da parte della direzione di LVMH sconvolse anche lo stesso Hubert de Givenchy, 68 anni, che aveva lasciato la propria casa poco prima e venne a conoscenza della nomina di Galliano da un comunicato stampa diffuso dal suo stesso ufficio stampa. Galliard è stato il primo stilista britannico a guidare una grande casa di moda francese in quasi un secolo e mezzo, ovvero per la prima volta da quando Napoleone III incaricò l'inglese Charles Frederick Worth di vestire l'imperatrice francese Eugenia. Ma John Galliano? Un habitué dei night club del sud di Londra, simile a un pirata?
Givenchy Couture, autunno-inverno 1996
Prima del primo show del britannico alla guida di Givenchy (subito haute couture), circolavano voci che potesse tornare all'epoca creativa di Givenchy, quando lo stilista collaborava strettamente con Audrey Hepburn. Tuttavia, il 21 gennaio 1996 Galliano ha chiarito che d'ora in poi il marchio potrà essere descritto con le parole “Puro Galliano” (cioè sfarzoso, ricco di riferimenti al costume storico – vedi la sezione “Storia”) con lievi accenni all'eredità di Hubert. La sfilata Spring 1997 Couture si è svolta allo stadio Stade de France, per la quale lo stilista ha scelto la sceneggiatura de “La principessa sul pisello”. Due modelle si pavoneggiavano su una pila di materassi alta quasi sei metri, mentre le altre sfilavano in abiti che ricordavano l'imperatrice Eugenia nei vestiti di Charles Worth, le eroine noir di Helmut Newton e la “Cleopatra” Elizabeth Taylor nell'omonimo film del 1963. Allo stesso tempo, Carla Bruni, con il suo abito nero drappeggiato a colonna, ha ricordato al pubblico una versione moderna della protagonista di “Colazione da Tiffany”, Holly Golightly. È stato un omaggio di Galliano al padre fondatore della maison e alla sua musa.
Già un anno dopo, John Galliano è stato trasferito da Dior.
Dopo lo scandalo antisemita causato dalle dipendenze di Galliano, lo stilista ha smesso di consumare alcol e droghe (attualmente è sobrio da oltre 10 anni). Ha commentato così: "Sarei finito in un ospedale psichiatrico o sotto terra. Non ho mai fatto ricorso all'alcol per creare o cercare idee. All'inizio l'alcol era per me un sostegno al di fuori di Dior, poi ho iniziato a ricorrervi per riprendermi dopo le collezioni. Come tutti, mi prendevo un paio di giorni di riposo per recuperare le energie. Ma con l'aumento del numero di collezioni, il “ripristino” era necessario sempre più spesso e alla fine sono diventato schiavo dell'alcol… Avevo così tante voci nella testa, così tante domande, e per un attimo non ho ammesso di essere alcolista. Pensavo di poterlo controllare».
Inoltre, Galliano è vegetariano da diversi anni. “L'energia che ho ora, con meno tossine nel corpo, è incredibile”, dice John, aggiungendo che il vegetarianismo è anche il suo modo per bilanciare i ritmi dettati dall'industria della moda, una sorta di meditazione e semplicemente un'opportunità per trasformare la vita “da nera a bianca”.
Il designer non è solo una persona che crea cose belle, ma uno specialista che risolve i problemi con l'aiuto di forme, colori, caratteri tipografici e composizioni. Tiene conto della comodità dell'utente, del modo migliore per trasmettere un'idea e di come rendere un prodotto o un messaggio comprensibile e attraente. Il design può essere di vario tipo: grafico, web, industriale, d'interni, ma alla base c'è sempre la comprensione delle persone e delle loro esigenze. Un buon designer combina senso dello stile, competenze tecniche e capacità di ascolto per creare qualcosa che non sia solo bello, ma anche funzionale.
E – Incroci (e meraviglie)
Così venivano chiamati i giovani alla moda tra i monarchici francesi del periodo del Direttorio, che si distinguevano per i loro abiti e i loro modi eccentrici. I giovani protestavano contro i cambiamenti rivoluzionari in atto nella società. E hanno anche ispirato John Galliano per la sua collezione di laurea al Central Saint Martins nel 1984. Non appena ha visto Les Incroyables in passerella, la linea è stata acquistata dalla co-fondatrice del negozio londinese Browns, Joan Bernstein. Lo stesso John racconta: “Il giorno dopo la laurea ho portato la collezione a South Molton Street. La signora Bernstein mi ha invitato nel suo negozio, abbiamo allestito insieme la vetrina e la mia prima cliente è stata Diana Ross”.
Dior Haute-Couture autunno-inverno 2007-2008
[Versailles]
Una delle caratteristiche distintive dello stile di John Galliano è l'amore per la storia e il teatro. Il designer ha sempre avuto una predilezione per l'epoca vittoriana, la Francia del XVIII secolo e il Rinascimento, con i suoi corsetti, i volant e i ricami intricati, ma poteva trarre ispirazione anche da Cleopatra, dalle geishe (in particolare Madame Butterfly) o da Luisa Casati. Per questo motivo, i luoghi in cui si sono tenute le sfilate di Galliano in diversi periodi sono stati, ad esempio, Versailles e l'Opéra Garnier. In questi scenari, le avvincenti odissee del designer apparivano più naturali che mai.
Si dice che l'interesse di Galliano per il teatro e i costumi storici abbia avuto origine nella Londra degli anni '80. All'epoca, la continua reinvenzione di sé attraverso i costumi e il trucco era la valuta che garantiva l'accesso ai club. Inoltre, mentre frequentava l'ultimo anno al Central Saint Martins, Galliano lavorava come costumista al Royal National Theatre. È proprio lì che ha trovato l'ispirazione per la sua collezione di laurea (vedi la voce “Incroci e meraviglie”).
Galliardot ha scoperto la tecnica del taglio obliquo mentre sperimentava con il drappeggio dei tessuti per la collezione “Angeli caduti” del 1986. Allora gli è stato suggerito di tornare alle origini, cioè ai lavori della stilista francese Madeleine Vionnet. Una delle principali couturier europee tra il 1919 e il 1939, Vionnet divenne famosa grazie ai suoi abiti dal taglio obliquo, che drappeggiavano abilmente il corpo, lo avvolgevano e si muovevano con esso, in netto contrasto con tutti gli altri abiti femminili dell'epoca. Negli anni '30, gli abiti di Madeleine in stile bias cut divennero sinonimo di sensualità discreta e furono indossati con piacere dalle star più glamour dell'epoca, da Jean Harlow a Greta Garbo e Marlene Dietrich. Nella storia della moda contemporanea, il principale fornitore di abiti “diagonali” è diventato John Galliano (sia con il proprio marchio John Galliano che con Christian Dior).
K – Appropriazione culturale
Le creazioni di John Galliano degli anni '90 e 2000 colpiscono per il loro romanticismo e la loro teatralità, ma alcune di esse – e questo oggi salta particolarmente all'occhio – sono testimonianza di appropriazione culturale. Un esempio lampante è la collezione Dior Fall 1998, intitolata Diorient Express, che gioca attivamente con gli abiti tradizionali dei nativi americani. La sfilata si è svolta alla stazione di Austerlitz a Parigi, dove i posti per gli spettatori erano stati allestiti su una piattaforma con sabbia arancione e palme: una fantasia orientale. La sfilata è stata aperta da Pocahontas (secondo la trama di Galliano, sposata con un inglese) e da due indiani stereotipati con corone di piume. Secondo il designer, si è trattato di un “viaggio attraverso i confini geografici e storici”. Oggi gli si potrebbe rimproverare che in questo viaggio la cultura indiana è rappresentata come qualcosa di esotico, e per di più in modo frammentario, cioè distorto, all'interno di immagini con elementi di abbigliamento europei.
Dior [Diorient Express] autunno-inverno 1998
John Galliano alla sfilata [Diorient Express], 1998
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John Galliano primavera-estate 2003
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Dior Couture primavera-estate 2003
Tuttavia, i giornalisti inizieranno a parlare di appropriazione culturale nelle opere di Galliano solo negli anni 2000. Ad esempio, la collezione couture Dior Primavera 2003, ispirata da un viaggio di tre settimane in Cina e Giappone, fu oggetto di critiche. Allo spettacolo “asiatico” hanno partecipato artisti circensi e acrobati, mentre le modelle hanno sfoggiato un trucco da geisha e abiti voluminosi: strati di taffetà e broccato con motivi nazionali cinesi e giapponesi, simili a kimono, e enormi cappelli decorati con piume di marabù. Il quotidiano The New York Times ha definito la sfilata “il più sorprendente esempio di lusso compiaciuto dai tempi in cui Luigi XIV organizzava ricevimenti a Versailles” e ha sottolineato che realizzare uno spettacolo del genere, in un momento in cui “le tensioni politiche globali sono alle stelle”, è avventato e di cattivo gusto. Un altro aspetto è che, dopo questa sfilata, Dior ha annunciato un aumento del 41% del fatturato annuo nella divisione couture.
La famiglia Galliano si trasferì a Londra (nella zona proletaria a sud della città) quando il futuro stilista aveva sei anni. Qui frequentò la locale Wilson Boys' Grammar School, dove fu uno studente modello e eccelse nel tennis (che avrebbe continuato a praticare anche da adulto), ma fu costantemente vittima di bullismo. In primo luogo, per motivi nazionali (“un ragazzino zingaro in mezzo a teppisti lentigginosi”, come lo descriveva, ad esempio, The Telegraph), e in secondo luogo, per il suo aspetto fisico. La madre di John (che, secondo i ricordi dello stilista, era sempre vestita in modo tale da far girare la testa a tutti per strada) insisteva affinché lui indossasse sempre abiti eleganti, anche quando andava semplicemente a fare la spesa. “Sapevo di essere diverso”, disse in seguito. Ma questo non mi dava fastidio. Mi è sempre piaciuto fare amicizia con le ragazze e mi piaceva anche avere un aspetto figo". Dopo la scuola, Galliano si iscrisse al West Ham Technical College, dove studiò tessuti e affinò le sue capacità artistiche. Fu proprio grazie a queste ultime che Galliano riuscì a entrare al Central Saint Martins. Una delle sue insegnanti, Sheridan Barnett, ricordava John così: «Un topolino tranquillo, che lavorava in silenzio per conto suo e passava il tempo a sfogliare libri in biblioteca». Al college John vestiva in modo già poco appariscente: jeans, magliette e scarpe Dr. Martens o completi anni '50 con camicie bianchissime e cravatte.
Quando nel 2014 Renzo Rosso, presidente della holding OTB, invitò John Galliano a ricoprire il ruolo di direttore creativo di Maison Martin Margiela, molti considerarono questa nomina strana. Poteva il designer più scandaloso e chiacchierato dei nostri tempi diventare il successore del più misterioso e meno fotografato stilista?
Maison Margiela Couture primavera-estate 2017
Tuttavia, la benedizione a questa unione è stata data dallo stesso Martin Margiela. Egli capiva quanto “margielismo” ci fosse sempre stato nelle opere di Galliano. Capiva che dietro la teatralità e la pomposità delle collezioni di Galliano si nascondevano codici e tecniche simili ai suoi. Decostruzione, amore per i mercatini delle pulci, reinvenzione di capi di abbigliamento già esistenti (Margiela, ad esempio, cuciva maglioni con calzini, mentre Galliano realizzava corsetti con gilet). E, naturalmente, sfilate non banali. Dopotutto, il parco giochi alla periferia di Parigi (dove si è tenuta la sfilata Maison Martin Margiela primavera-estate 1990) è solo il rovescio della medaglia di Versailles, dove il coro della chiesa canta Like a Prayer di Madonna (in questo contesto Galliano ha presentato la collezione couture Christian Dior Fall 1999).
All'inizio degli anni '90, lo stilista che lavorava con il proprio marchio omonimo attraversava difficoltà finanziarie. Ad esempio, è noto che alla vigilia della stagione della moda Autunno 1994 non aveva abbastanza soldi per pagare l'affitto dell'appartamento, figuriamoci per organizzare la sfilata della nuova collezione. A sponsorizzare la sfilata del giovane talento si offrì la mondana e filantropa Sao Schlumberger. Sao nacque in Portogallo con il nome di Maria da Conceição Dinis e, dopo il matrimonio con il magnate del petrolio Pierre Schlumberger, si dedicò anima e corpo al collezionismo e al sostegno dell'arte e della moda.
Per la sfilata di Galliano autunno-inverno 1994/1995, Schlumberger mise a disposizione la propria casa, o meglio, la villa del XVII secolo che aveva lasciato a Parigi. Ad aiutare Galliano a prepararla per la sfilata fu anche André Leon Talley, che presentò John alla filantropa.
Allo stesso tempo, discutendo del budget limitato per la sua sfilata del 1994 presso la casa di moda Sao Schlumberger, alla sua domanda su cosa desiderasse, John rispose: «Desidero una mia casa di alta moda. Desidero essere come la casa di moda Dior». Lei rispose: «Bene. Va bene. Ma cosa ti occorre entro venerdì?»
Dopo questa sfilata, Galliano ha attirato l'attenzione del capo di LVMH Bernard Arnault.
Il primo personaggio pubblico che non solo ha dato una mano a John Galliano dopo lo scandalo antisemita, ma gli ha anche offerto un lavoro. All'inizio del 2013, Oscar de la Renta ha offerto a John un posto nel suo studio di design per aiutarlo a completare la collezione autunno-inverno 2013/2014 e prepararla per la settimana della moda di New York. “Si può vedere l'influenza di Galliano anche nel modo in cui sono annodate le cinture”, ha twittato allora il critico del New York Times Eric Wilson dalla sfilata. De la Renta stesso ha commentato così la collaborazione con il designer caduto in disgrazia: “John ha avuto molti problemi, ma mi piace. È un ragazzo fantastico e sono felice di avergli dato una seconda possibilità. Spero che riesca a superare tutto questo”.
John Galliano autunno-inverno
2013/2014
Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Adele e Mariah Carey: oltre ad aver occupato le prime posizioni di tutte le classifiche immaginabili e inimmaginabili, questi artisti hanno anche qualcos'altro in comune. La musica di ciascuno di loro è stata utilizzata nelle sfilate di John Galliano. Il responsabile delle colonne sonore delle sfilate dello stilista, prima per Christian Dior e poi per Maison Margiela, è il DJ e performer inglese Jeremy Healy. Healy e Galliano si sono conosciuti nel 1984, subito dopo che John ha presentato la sua collezione di laurea al Central Saint Martins. A quella sfilata ha partecipato la ragazza di Jeremy. Più tardi ha ricordato: «È stata una sfilata di due minuti e mezzo. La mia ragazza è salita sul podio con scarpe di legno, piante tra i capelli e un pesce azzurro tra le mani. Lo stesso valeva per tutte le altre modelle, che lanciavano il pesce al pubblico. Ero scioccato, pensavo: “Ma che diavolo è questa roba?” Alla ricerca di risposte alle sue domande, Healy andò dietro le quinte per parlare personalmente con lo stilista. Questi lo accolse dicendo: «Ti conosco, so cosa fai, vuoi lavorare con me?». A quel tempo Healy era membro del gruppo pop britannico d'avanguardia Haysi Fantayzee.
John Galliano e Alexandre Rou
John Galliano e Vanessa Bellanger
Galliard ha sempre instaurato rapporti straordinari con i suoi collaboratori, considerandoli parte della famiglia, e con alcuni di loro ha lavorato per decenni. Uno degli esempi più eclatanti è quello di Alexandre Rou, attuale direttore creativo della maison Alaïa. Entrato a far parte del team di John nel 2009, è rimasto alla John Galliano dal 2011 al 2014, tenendo le redini dell'azienda mentre Galliano era sospeso dal servizio. Nel 2014 è entrato a far parte di John già alla Maison Martin Margiela. Un altro esempio è Vanessa Bellanger, che ha lavorato con John per 20 anni. Laureata in giurisprudenza, ha conosciuto John nel 1994 ed è entrata a far parte del suo team (diventando anche una cara amica di Galliano, con cui in seguito ha partecipato a tutti gli eventi mondani): inizialmente era assistente, poi è diventata direttrice delle collezioni e successivamente direttrice della collezione, dello stile e dell'immagine. Anche lei seguì Galliano alla Margiela. John Galliano era particolarmente legato al suo braccio destro alla Christian Dior, Stephen Robinson. Nel 2007 Stephen morì per overdose di droga, e questo fu un duro colpo per lo stilista. Durante il processo per le dichiarazioni antisemite, Galliano ha affermato che lo shock per la perdita di Robinson ha aggravato la sua dipendenza dall'alcol e dagli antidepressivi.
“Credo nella disciplina, quindi non sono il tipo di persona che si lamenta delle debolezze e cose simili”, ha detto Galliano in un'intervista. «Ma forse non sono un essere umano». L'autodisciplina è proprio ciò che ha permesso al designer di mantenere il ritmo frenetico con cui ha dovuto lavorare così a lungo sotto l'ala di LVMH e non solo. Ed è proprio lei che alla fine lo ha aiutato a tornare trionfalmente sulle passerelle.
Negli anni '60, il piccolo Galliano, viaggiando con la madre sul traghetto da Gibilterra all'Inghilterra e viceversa, si ritrovava spesso a Tangeri. Le soste nella città portuale marocchina erano inevitabili a causa del lungo conflitto diplomatico tra Spagna e Gran Bretagna per la sovranità di Gibilterra. Tuttavia, furono proprio queste soste a risvegliare in Galliano il primo interesse per i tessuti. “Bazar, mercati, tessuti, tappeti, profumi, erbe aromatiche, colori mediterranei”, ricordava il designer Tangeri anni dopo. “Ecco da dove nasce il mio amore per i tessuti”.
X — Juan Carlos Antonio Galliano Gilén
Il vero nome di John Galliano.
In definitiva, il designer non è solo una persona con buon gusto o un programma alla moda. È un professionista che risolve i problemi, combinando la logica del business con le emozioni umane. Traduce idee complesse in un linguaggio visivo semplice e comprensibile, per rendere il nostro mondo digitale più comodo, bello e funzionale.
Un buon design spesso passa inosservato. Troviamo facilmente il pulsante giusto, capiamo a prima vista come utilizzare l'applicazione o ci divertiamo a leggere il sito. Dietro questa apparente semplicità si nasconde un enorme lavoro: ricerca, prove, errori e ricerca dell'equilibrio perfetto tra forma e contenuto.
Se stai pensando a una carriera nel design, preparati a imparare continuamente. Le tecnologie e le tendenze cambiano rapidamente. Ma la cosa più importante è rimanere curiosi, attenti ai dettagli e saper ascoltare non solo il cliente, ma anche l'utente finale. Il tuo compito principale è aiutare le persone, non solo creare immagini.
