Rétinol. Le guide ultime des ingrédients essentiels des soins de la peau

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux soins de la peau, vous avez sûrement entendu parler du rétinol. Il est considéré partout comme la « référence absolue » en cosmétologie, et ce n'est pas seulement un argument publicitaire. Depuis des décennies, ce composant a prouvé son efficacité dans le traitement de divers problèmes, de la lutte contre les rides à l'élimination de l'acné.

Mais le rétinol est entouré d'une véritable aura de mythes. Beaucoup ont peur de l'utiliser, après avoir entendu parler d'irritations et de desquamations. D'autres, au contraire, s'attendent à un miracle instantané, mais, ne voyant aucun résultat au bout d'une semaine, sont déçus. La vérité, comme d'habitude, se situe quelque part entre les deux.

Dans cet article, nous expliquerons en termes simples ce qu'est réellement le rétinol, comment il fonctionne et pourquoi il est si apprécié des dermatologues. Vous apprendrez par où commencer, comment éviter les erreurs courantes et à quoi vous attendre en ajoutant ce produit à votre routine de beauté. Levons le voile de mystère qui entoure le rétinol et apprenons à utiliser son pouvoir à bon escient.

Pourquoi la peau a-t-elle besoin de rétinol ?

Le rétinol aide les cellules de la peau à fonctionner normalement. « Les cellules fonctionnent normalement depuis la naissance jusqu'à environ vingt-cinq ans, explique Tatiana Al-Sabounchi, médecin cosmétologue, docteur en médecine, médecin-chef de la clinique « Tori ». « Après cela, le processus de vieillissement des cellules cutanées commence. » Des études ont montré que l'utilisation d'une crème contenant 0,1 % de rétinol améliore efficacement l'apparence de la peau endommagée par les rayons ultraviolets, en réduisant les rides fines et en augmentant la fermeté et l'élasticité. L'utilisation continue de produits à base de rétinol pendant un an peut entraîner une élimination durable des signes de vieillissement cutané.

En réalité, le rétinol aide à lutter contre les rides, l'acné, éclaircit les taches pigmentaires et améliore le teint.

Comment le rétinol résout-il tous ces problèmes ?

Accélère le renouvellement cellulaire

Régule le fonctionnement des glandes sébacées

problème : rides, hyperpigmentation

L'épiderme (couche supérieure de la peau) est constitué de plusieurs couches de cellules qui doivent être constamment renouvelées. À mesure qu'elles progressent de la couche inférieure de l'épiderme vers la couche supérieure, les cellules s'épaississent, protégeant la peau, puis meurent et tombent. Ce micro-peeling est invisible à l'œil nu et doit avoir lieu tous les jours. En temps normal (par exemple chez un enfant), le cycle de renouvellement des cellules de l'épiderme dure 28 jours. Chez l'adulte, ce processus ralentit, les cellules de la surface de la peau ne s'exfolient pas à temps, ce qui entraîne un épaississement de la peau. Le rétinol aide à accélérer le processus de renouvellement cellulaire et à le rapprocher de la norme physiologique. C'est pourquoi, si une personne a accumulé beaucoup de squames superflues à la surface de la peau, elle remarquera au début, lors de l'utilisation du rétinol, une desquamation accrue de la peau, une sécheresse et une sensation de tiraillement. Mais après un certain temps, l'état de la peau se stabilise. En général, le pigment est affecté par 0,5 % et plus de rétinoïdes.

Vous trouverez encore plus d'ingrédients anti-pigmentation dans notre article.

« Revenons à la peau d'un enfant : elle ne présente pas de pores dilatés, de points noirs ni d'inflammations. Les problèmes apparaissent lorsque les hormones s'activent, à l'adolescence. Le rétinol stabilise le fonctionnement des glandes sébacées : les pores se resserrent, les inflammations disparaissent. » Nous avons déjà écrit ici quels autres ingrédients combattent l'acné et lequel choisir.

Réponse

Tatyana Al-Sabounchi

Améliore la fermeté et l'élasticité de la peau

problème : rides, sécheresse

« Le rétinol stimule l'activité des fibroblastes, qui sont responsables de la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique et qui, avec l'âge, commencent à fonctionner plus lentement (après 25 ans). Il est scientifiquement prouvé que les meilleurs moyens de stimuler l'activité des fibroblastes sont les injections d'acide hyaluronique (biorevitalisation), le resurfaçage au laser et le rétinol. C'est pourquoi le rétinol est également recommandé pour les peaux sèches.

« Car si vous exagérez la dose ou utilisez incorrectement un produit à base de rétinol, explique Lars Fredriksen, fondateur de la marque Verso, votre peau réagira immédiatement : vous pourrez constater une rougeur accrue, un gonflement et une desquamation intense. Il ne faut pas oublier que le rétinol est une forme de vitamine A. Un manque de vitamines est mauvais, mais un excès l'est aussi.

Pourquoi, si le rétinol est si efficace,

Nous ne l'utilisons pas tous systématiquement, et parfois nous le craignons même.

Pour en savoir plus sur les effets secondaires, lire ci-dessous.

La forme la plus efficace de vitamine A, capable d'agir sur les cellules de la peau humaine, est l'acide rétinoïque pur, également appelé trétinoïne. C'est précisément en raison de la puissance de son action que les produits qui en contiennent ne sont vendus que sur ordonnance d'un dermatologue.

Toutes les autres formes de vitamine A (en vente libre) doivent, après application sur la peau, subir une transformation pour devenir une forme active, l'acide rétinoïque, avant de pouvoir agir sur les cellules. « Nos cellules contiennent des récepteurs de l'acide rétinoïque (ou RAR) », explique Yulia Rakhimova, chimiste cosmétique et auteure de la chaîne Telegram « Que cache l'étiquette ? Une chimiste parle cosmétiques ». « Ils sont capables de se lier exclusivement à cette substance. »

Chaque forme de rétinoïdes a ses avantages et ses inconvénients, ainsi que des nuances d'effet. Afin de minimiser l'irritation de la peau et d'obtenir un maximum d'avantages pour résoudre votre problème spécifique, il est important de comprendre quelle forme vous convient.

Le rétinol est l'une des substances les plus éprouvées et les plus efficaces dans les soins de la peau : il aide à lisser les rides, à uniformiser le teint, à réduire l'acné et à améliorer la texture de la peau. Il agit en accélérant le renouvellement cellulaire et en stimulant la production de collagène, mais il peut également assécher et irriter la peau, en particulier au début du traitement. Il est donc important de commencer par de faibles concentrations et d'augmenter progressivement la fréquence d'utilisation. Il convient à presque toutes les personnes qui souhaitent améliorer l'état de leur peau, mais il doit être utilisé avec prudence : veillez à utiliser une crème solaire pendant la journée et à ne pas le combiner avec des acides agressifs.

Quels sont les types de rétinoïdes existants ?

Et pourquoi faut-il les comprendre ?

Les formes de rétinol dans les cosmétiques

de la plus faible à la plus forte

Esters de rétinol : rétinyl linoléate, rétinyl acétate (Retinyl Acetate), rétinyl palmitate (Retinyl Palmitate), rétinyl propionate (Retinyl Propionate)

Plus le processus de transformation en acide rétinoïque est court, plus le composant conserve ses propriétés, plus son effet est puissant et plus il est agressif pour la peau (= risque d'irritation plus élevé). C'est ce que l'on pensait pendant de nombreuses années. « Cette affirmation est en partie vraie et confirmée par des études sur les esters de rétinol (3 étapes de transformation en acide rétinoïque) et le rétinol (2 étapes de transformation) », explique Yulia Rakhimova. « Cependant, les études comparatives entre le rétinol et le rétinal (1 étape avant l'acide rétinoïque) sont extrêmement limitées. Sur cette base, on peut affirmer avec certitude que les déclarations du type « le rétinal est 10 ou 20 fois plus efficace que le rétinol » ne sont pas confirmées, il s'agit d'un marketing agressif. Il n'existe pas non plus d'études qui examinent et comparent spécifiquement l'activité irritante du rétinol et du rétinal, il est donc impossible d'affirmer que le rétinal est plus (ou, au contraire, moins) irritant que le rétinol.

Quelle concentration de rétinol est la plus efficace ?

L'efficacité du rétinol dépend davantage de sa forme que de sa concentration. Il peut être présent en faible concentration, mais sous forme encapsulée, ce qui lui permet de pénétrer suffisamment profondément pour déclencher les processus nécessaires dans les cellules.

Cependant, la concentration en rétinol a déjà commencé à être contrôlée. Ainsi, en Europe, les autorités réglementaires ont estimé qu'il fallait réduire la « dose » pour le public non préparé afin d'éviter les « effets secondaires », en particulier chez les personnes dont l'alimentation est riche en vitamine A. Il est recommandé à tous les fabricants de cosmétiques de limiter la concentration en rétinoïdes à 0,05 % dans les lotions pour le corps et à 0,3 % dans tous les autres produits rinçables et non rinçables, y compris les crèmes pour les mains et le visage. Les restrictions concernent les formes suivantes de vitamine A : rétinol, acétate de rétinol et palmitate de rétinol. Ainsi, d'ici 2027, il ne restera plus en Europe aucun sérum pour le visage contenant plus de 0,3 % de rétinol. Le Canada a quant à lui introduit en 2025 des restrictions sur la teneur en rétinal dans les compositions : la concentration maximale autorisée est de 0,05 % dans les produits pour le visage et de 0,01 % dans les produits pour le corps.

Recommandation moyenne concernant la concentration lors du choix d'un produit cosmétique

Pour les peaux habituées

avec rétinol

Pour les utilisateurs expérimentés

Cependant, l'effet et les effets secondaires dépendront du type de rétinoïdes que vous avez choisi, de leur concentration dans le produit et de la sensibilité de votre peau.

Quelles sont les nouvelles formes modernes de rétinol ?

« La dernière forme cosmétique la plus en vogue des rétinoïdes est l'hydroxypinacolone rétinoate (ou HPR, un ester de l'acide rétinoïque).

Huile de nuit

avec 2 % de HPR Midnight Courage, PSA

5900 ₽

— explique Yulia Rakhimova. — Il est souvent appelé « rétinol granactif ». Malgré son nom à consonance scientifique, il s'agit simplement d'un nom commercial donné par la société Grant Industries, qui a été l'une des premières à commercialiser cette forme. À l'heure actuelle, de nombreuses autres sociétés commercialisent le HPR, mais le nom « granactif » est déjà entré dans le langage courant. Les principales recherches sur le HPR portent actuellement sur ses propriétés anti-âge prononcées (capacité à réduire les rides, à augmenter l'élasticité de la peau), l'élimination des symptômes de l'acné, ainsi que l'élimination des effets des dommages cutanés causés par les rayons UV (taches pigmentaires).

Selon Rakhimova, le principal avantage du HPR réside dans sa capacité à se lier directement aux récepteurs rétinoïdes sans passer par les étapes de transformation en acide rétinoïque, contrairement aux autres rétinoïdes. Le HPR est donc aussi efficace que le rétinol, agit rapidement, mais présente un risque d'irritation moindre. Parmi les formes de HPR actuellement disponibles sur le marché, c'est celle qui est la plus recommandée pour les peaux sensibles et réactives, ainsi que pour les personnes qui commencent à utiliser des rétinoïdes. Un autre avantage technologique est sa grande stabilité à l'oxydation. En effet, le rétinol est instable et se dégrade facilement sous l'effet de la lumière et de l'air.

Il a également été prouvé qu'il aide à lutter contre l'acné sans effets secondaires notables.

Sérum contenant 5 % de rétinoïde granactif Granactive Retinoid 5 % In Squalane, The Ordinary

2650 ₽

Une autre forme distincte est le rétinyl rétinoate, une molécule hybride composée d'acide rétinoïque et de rétinol (parfois de rétinaldéhyde et d'acide rétinoïque).

Crème pour le visage avec rétinyl rétinoate encapsulé à 0,21 %, Anna Sharova

3050 ₽

Comparé au rétinol, il est plus stable, plus actif et moins irritant. Le rétinyl rétinoate est capable d'augmenter la production de collagène de 8 fois par rapport au rétinol.

Un composant hybride tel que le rétinoïl hyaluronate (Sodium Retinoyl Hyaluronate) est un ester complexe d'acide rétinoïque et d'acide hyaluronique qui combine les avantages des deux composants.

Tonique pour le renouvellement de la peau Renewal Toner avec rétinoïl hyaluronate, Doctor Babor

5360 ₽

Il hydrate la peau comme l'acide hyaluronique, stimule la production de collagène et combat les signes du vieillissement et les inflammations comme les rétinoïdes. « Un autre avantage est qu'il s'agit d'une forme hydrosoluble, explique Yulia Rakhimova, elle peut donc être utilisée dans des produits « aqueux », par exemple dans des toniques » .

Le rétinol encapsulé ou liposomal est une forme de rétinol enfermée dans des capsules ou une enveloppe spéciales.

La molécule de rétinol est « encapsulée » dans des liposomes, qui pénètrent lentement dans les couches profondes de la peau et libèrent progressivement la substance active, assurant une action plus douce et plus efficace. Ainsi, le rétinol encapsulé agit plus doucement sur la peau que le rétinol classique, sans pour autant perdre de son efficacité.

Sérum contenant 3 % de rétinol liposomal et des peptides Retinol Repair, Skin & Lab

2650 ₽

Sérum régénérant Moonbeam avec 2,5 % de rétinal encapsulé, HoliFrog

8300 ₽

Sérum de nuit avec rétinol encapsulé 0,3 %, extrait d'algues, ectoïne,

Elle est différente

1425 ₽

Qu'est-ce que la dermatite rétinienne et la rétinisation ? Comment les combattre ?

Effets secondaires du rétinol :

Les effets secondaires courants comprennent une augmentation de la sensibilité de la peau, des rougeurs, une desquamation, une sécheresse et une sensation de tiraillement, en particulier au cours des premières semaines d'utilisation du produit. Cela se produit pendant la période d'adaptation de la peau au rétinol, également appelée « rétinisation ». Dans l'ensemble, il s'agit d'une réaction normale, mais il existe une manifestation plus forte de la rétinisation : la dermatite rétinienne. Cependant, ces deux termes sont souvent utilisés comme synonymes.

« La dermatite rétinienne est une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs, des desquamations et des démangeaisons », explique Natalia Raevskaya, médecin-chef du département de médecine préventive du réseau de cliniques Gen87, dermatologue-vénéréologue et cosmétologue. « Elle survient lors de l'utilisation d'une concentration trop élevée de rétinol, d'une intolérance individuelle à ce composant ou lors de l'utilisation simultanée d'autres ingrédients actifs à forte concentration (acides AHA, BHA). En cas d'apparition d'une dermatite au rétinol, nous recommandons d'arrêter d'utiliser le produit cosmétique contenant du rétinol et d'utiliser une crème apaisante, hydratante et régénérante. Elle préviendra la perte d'hydratation transépidermique, atténuera les rougeurs et apaisera la peau. Cela suffit généralement. En cas de manifestations sévères de dermatite rétinienne, vous pouvez ajouter des antihistaminiques et des glucocorticoïdes topiques, mais uniquement sur recommandation d'un médecin ! »

Sérum à 5 % de D-panthénol, Etat Pur

2400 ₽

Crème riche pour peaux sensibles Sensibio Defensive Rich, Bioderma

1448 ₽

Comment minimiser l'irritation causée par le rétinol ?

Pour adoucir la peau, vous pouvez utiliser des produits à base d'acide hyaluronique, de panthénol, de céramides, de lipides, de centella asiatica

ou choisir des cosmétiques où le rétinol est associé à ces ingrédients dans une même formule.

Commencez progressivement par une concentration plus faible et n'utilisez le produit pas plus de 1 à 2 fois par semaine au début.

Utilisez la « méthode sandwich » : appliquez d'abord une couche de crème hydratante, puis un produit à base de rétinoïdes, et enfin une autre couche de crème hydratante. Laissez chaque couche pénétrer dans la peau. Cela permettra de réduire les irritations cutanées.

Appliquez sur une peau sèche, et non humide, et encore moins sur une peau vaporisée.

Après le rétinol, appliquez une crème hydratante apaisante qui aidera à préserver la barrière protectrice de la peau.

Le lendemain, appliquez toujours une crème solaire à large spectre pour protéger votre peau sensible.

De plus, l'utilisation du rétinol pour traiter l'acné peut entraîner une augmentation du nombre d'éruptions cutanées : cela s'explique par le fait que la peau se renouvelle plus rapidement et que les comédons qui étaient en phase d'apparition remontent plus vite à la surface.

Les effets secondaires devraient disparaître au bout de quelques mois, mais si ce n'est pas le cas, il faut soit changer de forme, soit réduire la concentration en rétinoïde.

Crème pour restaurer la barrière protectrice de la peau Dual barrier skin wearable cream, Celimax

3390 ₽

Ensemble de masques régénérants Skin Reboot PDRN Mask Pack avec polynucléotides, céramides, panthénol, Genosys

7600 ₽

Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est utiliser un gommage ou un peeling en cas de forte desquamation de la peau dans le but d'éliminer les cellules mortes. Vous aggraveriez la situation et votre peau serait encore plus irritée.

Pendant la période d'adaptation à tout type de rétinol, il est préférable de ne pas introduire d'autres ingrédients actifs dans votre routine de soins, de ne pas tester de nouveaux produits, d'utiliser des nettoyants doux et des crèmes hydratantes contenant des céramides.

Suivez cet algorithme :

Choisissez la forme et la concentration de rétinoïde qui vous conviennent. Commencez par une forme moins irritante (adaptée à votre type et à l'état de votre peau) et/ou une faible concentration. En général, un flacon suffit pour 2 à 3 mois. Pendant cette période, la peau s'habitue au rétinoïde et, si nécessaire, il est possible d'augmenter la concentration ou de passer à une forme plus intense.

le rétinol s'applique toujours le soir

N'en abusez pas. Avec le rétinol, la règle suivante s'applique : plus la couche appliquée est fine, mieux c'est. Pour tout le visage, prenez environ une noisette de crème, de gel ou de sérum.

Protégez les zones sensibles de la peau (contour des yeux ou toute zone irritée) en appliquant une crème nourrissante avant d'utiliser le rétinol.

Suivez les recommandations ci-dessus pour réduire les irritations causées par le rétinol.

Essayez d'appliquer le rétinol comme un masque : laissez agir n'importe quel produit contenant des rétinoïdes sur la peau pendant 30 à 60 minutes, puis rincez et appliquez une crème hydratante.

le rétinol s'applique toujours le soir

Respectez le schéma d'introduction du rétinol. Procédez comme suit : appliquez une fois le soir, attendez une semaine, observez la réaction de la peau. Elle ne pèle pas ? Elle ne rougit pas ? Appliquez à nouveau le soir et attendez six jours. Tout va bien ? Appliquez-le et attendez cinq jours. Passez progressivement à une utilisation quotidienne.

« Faites attention à la sécheresse de la peau, hydratez-la davantage si nécessaire (appliquez la crème 30 à 40 minutes après le rétinol). Il existe de nombreux schémas d'administration du rétinol, tout dépend du médicament, de la concentration, du type et de l'état de la peau », conseille le docteur Raïevskaïa.

Qu'est-ce que l'échelle du rétinol ?

« L'échelle rétinienne (ou rétinol) est une méthode d'introduction progressive des rétinoïdes dans les soins de la peau, c'est-à-dire le schéma d'introduction du rétinol dans les soins », explique le Dr Raevskaya. Il existe également le concept d'« escalier rétinol », qui consiste à augmenter progressivement la concentration de rétinol dans les soins de la peau. Vous commencez par utiliser des produits à faible teneur en rétinol (jusqu'à 0,1 %), puis, lorsque la peau s'est adaptée, vous passez à des concentrations plus élevées (0,2-0,5 %).

Comment choisir son premier rétinol ?

Si vous avez la peau sensible ou si vous souhaitez simplement ajouter des rétinoïdes à votre routine de soins, le palmitate de rétinyle est l'option idéale. Si vous débutez avec les rétinoïdes, mais que votre peau est peu réactive, le rétinol à une concentration de 0,1 à 0,3 % vous conviendra. Pour obtenir des résultats, vous n'avez pas besoin d'une concentration élevée en rétinol. En fait, les formulations plus puissantes peuvent provoquer des rougeurs ou une irritation visible, en particulier chez les débutants ou les personnes à la peau sensible. Respectez le traitement et soyez patient : plusieurs mois peuvent s'écouler avant que tous les avantages de ce super ingrédient ne se manifestent.

Il est également important de faire un test cutané avant l'application. Chaque type de peau réagit différemment, et cette étape permet d'éviter toute irritation cutanée indésirable.

Quel type de produit cosmétique à base de rétinol choisir ?

Les gels et les sprays à base de rétinol sont recommandés pour les peaux grasses, car ils peuvent avoir un léger effet asséchant. Les lotions et les sérums à base de rétinol conviennent aux peaux mixtes, tandis que les huiles et les crèmes à base de rétinol conviennent aux peaux sèches. Cependant, n'oubliez pas le pourcentage et la forme des rétinoïdes, car ce facteur joue un rôle important.

Quand les effets des cosmétiques à base de rétinol seront-ils visibles ?

En moyenne, après quelques mois d'utilisation régulière. Dans le cas de l'acné et des points noirs, vous remarquerez les premiers changements au bout d'un mois ou deux. Pour un effet anti-âge durable, il faudra compter 3 à 6 mois. L'éclaircissement des taches pigmentaires prendra au moins 3 mois.

Le rétinol est-il dangereux pour les femmes enceintes ?

« Si nous parlons du rétinol dans les cosmétiques, et non des préparations orales (à prendre par voie interne), il n'est pas recommandé pendant la grossesse, non pas en raison de son effet sur le fœtus, mais plutôt parce qu'il peut augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'hyperpigmentation. Pendant la grossesse, le fond hormonal change, la peau devient plus sensible, et la vitamine A, étant liposoluble, est bien absorbée par la peau. Le risque de dermatite rétinoïde est encore plus élevé », explique Galina Savelieva, dermatologue-vénéréologue et cosmétologue à la clinique de médecine esthétique et de cosmétologie TORI.

Bien qu'il existe des données indiquant que le risque peut être minime même lors de l'utilisation de produits tels que la trétinoïne (acide rétinoïque), les dangers l'emportent toujours sur les avantages, et il est recommandé d'éviter toute prise de rétinoïdes pendant la grossesse.

Avec quoi peut-on associer le rétinol, et avec quoi ne peut-on pas ?

« Le rétinol se combine parfaitement avec d'autres substances actives qui peuvent compléter et renforcer son effet sur la peau : niacinamide, peptides, acide hyaluronique et autres », explique Yulia Rakhimova. « Et cette qualité a certainement contribué au succès du rétinol, car elle permet de créer des produits cosmétiques de types et de formes très variés. Cependant, il convient de combiner avec précaution le rétinol avec des substances potentiellement irritantes. Le rétinol stimule le processus de renouvellement des cellules de l'épiderme, et des composants exfoliants supplémentaires peuvent constituer une charge excessive pour la peau. Une alternative douce consiste à utiliser des produits contenant des enzymes, par exemple des poudres enzymatiques ou des peelings enzymatiques.

+ Acides AHA/BHA,

vitamine C, peroxyde de benzoyle

Le peroxyde de benzoyle peut inactiver le rétinol. Des concentrations élevées d'acides AHA/BHA ou de vitamine C à des doses de 10 à 20 % associées au rétinol peuvent entraîner une desquamation et des irritations importantes. Il est préférable de les appliquer séparément, en utilisant l'un de ces actifs le matin/un jour, et les rétinoïdes le soir/le lendemain.

+ niacinamide = teint plus uniforme, moins d'acné et moins d'irritations

Le niacinamide renforce la barrière cutanée, réduit la réactivité de la peau et l'aide même à mieux tolérer les rétinoïdes avec un minimum d'effets secondaires. Utilisez d'abord des produits contenant de la niacinamide, puis appliquez le rétinol. Cela permettra à la niacinamide de protéger la peau contre toute irritation ou sécheresse potentielle que le rétinol pourrait provoquer. De plus, l'application des produits dans cet ordre évitera que l'action de l'un annule celle de l'autre et n'augmentera pas le niveau de pH.

+ peptides = renforcement de l'effet anti-âge

Comme de nombreux peptides, les rétinoïdes favorisent la production de collagène, ce qui en fait une excellente combinaison. De plus, les rétinoïdes améliorent la pénétration des produits contenant des peptides. D'autre part, de nombreuses crèmes à base de peptides contiennent des ingrédients émollients et nourrissants qui aident à neutraliser les irritations potentielles causées par le rétinol.

+ acide hyaluronique = réduction du risque de sécheresse cutanée

Le rétinol aide à contrôler la production de sébum et accélère le renouvellement cellulaire, mais cela entraîne parfois une sécheresse et une desquamation de la peau. C'est là que l'acide hyaluronique, qui hydrate la peau, entre en jeu.

+ céramides = réduction du risque d'irritation cutanée

Les céramides sont responsables du renforcement et de la restauration de la barrière protectrice de la peau. Associées au rétinol, elles agissent donc pour prévenir les irritations cutanées causées par ce dernier et pour maintenir l'hydratation.

Les utilisateurs expérimentés peuvent affirmer que leur peau tolère très bien le rétinol et, par exemple, les acides à forte concentration. Mais notre tableau est destiné à ceux qui souhaitent utiliser le rétinol sans irritation.

Mais si le rétinol et les actifs potentiellement irritants sont réunis dans une même formule, il y a fort à parier que les technologues ont veillé à la sécurité de cette association ou ont ajouté des recommandations spéciales d'utilisation dans la notice.

Acide salicylique (BHA)

Est-ce compatible ?

avec les rétinoïdes

Ils peuvent neutraliser leur action mutuelle. Risque d'irritation cutanée

Réduction des irritations, contrôle de la production de sébum

Action renforcée contre les changements liés à l'âge

Renforcement de la barrière protectrice de la peau

Soutien de la barrière protectrice de la peau

Vitamine C le matin, rétinol le soir

D'abord le produit à base de niacinamide, puis 15 minutes plus tard le rétinol

Appliquez d'abord le produit à base de rétinol, puis les peptides 15 minutes plus tard.

Commencez par le produit à base de rétinol, puis appliquez les céramides 15 minutes plus tard.

D'abord le produit à base de rétinol, puis 15 minutes plus tard l'acide hyaluronique

Sérum contenant 0,15 % de rétinol et des peptides Vanilla Sky, Superbanka

6000 ₽

Brume à base de rétinaldéhyde, de rétinol et d'acide hyaluronique Reti-Age, Sesderma

5328 ₽

Sérum intensif anti-acné Azelaic Acid Hinokitiol Clear Skin à base d'acide azélaïque et salicylique, rétinol, Cos De Baha

1790 ₽

Sérum Nano Retinol 0,3 % + Niacin Renewing Serum avec rétinol et niacinamide, Anua

3490 ₽

Sérum de nuit contenant 0,35 % de rétinol encapsulé, de la vitamine C, du niacinamide et des céramides Golden Retinol, Icon Skin

2990 ₽

Vous ne connaissez pas la composition chimique exacte de la crème, vous ne pouvez donc pas savoir comment le rétinol va interagir avec chaque ingrédient.

faut-il ajouter vous-même du rétinol à votre produit de soin ?

Utilisez des produits à base de rétinol pendant la nuit. La plupart des formes de rétinol seront inefficaces pour la peau exposée à la lumière du soleil pendant la journée.

comment utiliser le rétinol

Habituez votre peau au rétinol progressivement, par intervalles, comme décrit ci-dessus.

Appliquez les produits sur une peau propre et sèche. Une peau humide peut absorber le rétinol trop rapidement, ce qui provoquera une irritation.

Si vous utilisez des cosmétiques,

si vous utilisez du rétinol pour la première fois, choisissez des formules contenant des composants hydratants qui atténueront l'effet irritant du rétinol.

Pour les peaux grasses, il vaut mieux choisir un sérum au rétinol, et pour les peaux sèches, une huile au rétinol.

Commencez par le rétinol encapsulé, avec des esters d'acide rétinoïque

et augmentez-les progressivement pour éviter la sécheresse ou l'irritation de la peau.

Utilisez toujours une crème solaire à large spectre pendant la journée.

(ou à des concentrations plus faibles)

Comme vous pouvez le constater, le rétinol est un outil vraiment puissant pour les soins de la peau. Il a fait ses preuves au fil du temps et grâce à la science, et son efficacité dans la lutte contre les rides, l'acné et le teint irrégulier est difficile à surestimer. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la « référence absolue » en cosmétologie.

Mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un sérum magique aux résultats instantanés. Il faut faire preuve de patience et agir de manière intelligente. Commencez par de faibles concentrations, introduisez-le progressivement dans votre routine et utilisez toujours une crème solaire. Votre peau doit s'adapter.

Si vous vous inquiétez pour vos irritations ou si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à consulter un dermatologue. Un spécialiste vous aidera à choisir la forme et la concentration qui vous conviennent. Dans les soins de la peau, comme dans tout autre domaine, ce n'est pas seulement la puissance du produit qui compte, mais aussi la sagesse dans son utilisation.

Faites confiance à votre corps, observez la réaction de votre peau et laissez le temps faire son œuvre. Utilisé à bon escient, le rétinol peut devenir votre allié le plus fidèle pour aider votre peau à rester saine et éclatante pendant de nombreuses années.