CHANEL CONTRA DIOR

En el mundo de la alta costura y la perfumería, rara vez se encuentran nombres que suenen más fuertes que Chanel y Dior. Estas dos casas no son solo marcas, sino universos completos de estilo, cada uno con su filosofía única y su historia irrepetible. Su rivalidad hace tiempo que traspasó los límites de la simple competencia, convirtiéndose en un diálogo entre dos visiones diferentes de la feminidad, la elegancia y la esencia misma del lujo.

Por un lado, Coco Chanel, que proclamó la libertad y la comodidad. Liberó a las mujeres de los corsés, regalándoles un pequeño vestido negro y una chaqueta sobria. Su estilo es un clásico eterno, una elegancia concisa y una seguridad que viene de dentro. Su perfume Chanel nº 5 se convirtió no solo en una fragancia, sino en una leyenda, un símbolo de independencia.

Por otro lado, Christian Dior, que desarrolló a la moda de la posguerra la fiesta, el lujo y la feminidad exuberante. Su famosa silueta “new look”, con cintura de avispa y falda voluminosa, era un manifiesto de alegría y romanticismo. Dior es teatro, magia y glamour indiscutibles, que ensalza la belleza como arte.

Entonces, ¿a quién elegir? ¿La elegancia desenfadada, casi ascética, de Chanel o la seductora y floral opulencia de Dior? El objetivo de este artículo no es proclamar un ganador. Simplemente te invitamos a pasear por estos dos mundos maravillosos para comprender mejor lo que cada uno de ellos puede recomendarte.

Marcel Boussac en el desfile de Christian Dior, otoño-invierno de 1979.

Cuando conoció a Christian Dior, Marcel Boussac era uno de los hombres más ricos de Francia. A los 18 años se puso al frente del negocio familiar (su padre vendía telas y artículos de mercería), a los 21 abrió su primera fábrica de algodón y, al final, amasó una fortuna con ello. En 1946, Bussac compró la casa de moda Philippe et Gaston (popular en la década de 1920, pero arruinada a finales de la década de 1930) y, siguiendo el consejo de sus conocidos, decidió ofrecer a Dior la oportunidad de encargarse de su renacimiento. Pero Christian, entonces uno de los mejores empleados de la casa de moda de Lucien Lelong (por cierto, amigo íntimo de Bussac), ya estaba pensando en abrir la suya propia: "Balmain, un modisto como yo, decidió dejar a Lelong para fundar su propia casa, lo que hizo con éxito. ¿Acaso yo nunca había tenido planos personales?" En Lelong, por supuesto, estaba tranquilo, me llevaba bien con todos, pero no trabajaba para mí, sino de acuerdo con los gustos de otra persona”. Bussac escuchó con interés la propuesta de Dior y le dio el visto bueno.

Chanel conoció a los hermanos Pierre y Paul Wertheimer, cuyos herederos son hoy propietarios de Chanel, en el hipódromo de Longchamp. El fundador de Galeries Lafayette, Théophile Bader, presentó a Coco a los hermanos no por casualidad: quería lanzar la venta masiva de Chanel n.º 5, que Chanel había creado junto con el perfumista Ernest Beaux en 1921. El plan funcionó y, en 1924, los cuatro firmaron un acuerdo poco prometedor por el que los Wertheimer obtenían el 70% de los beneficios del perfume Chanel, Bader el 20% y la propia Chanel, que entonces aún no era consciente del potencial comercial de las fragancias, solo el 10%. Cuando Chanel se convirtió en la fragancia más vendida del mundo, Coco comenzó a presentar una demanda tras otra contra los Wertheimer. El autor del libro Chanel: Woman by Herself, Axel Madsen, escribió que en 1928 los hermanos contrataron a un abogado independiente que se ocupaba exclusivamente de los litigios con Coco.

En la década de 1940, Chanel pensó que las circunstancias finalmente estaban a su favor: los nazis confiscaban activamente las propiedades de los judíos franceses y solo tenía que pedir a las autoridades de ocupación que le devolvieran el control de Les Parfums Chanel. Sin embargo, los Wertheimer volvieron a demostrar ser más perspicaces que su socia comercial: antes de trasladarse a Estados Unidos en 1940, cedieron sus acciones a Félix Amio, un colaboracionista francés de bastante origen ario que vendía armas al Tercer Reich. Después de la Segunda Guerra Mundial, este acuerdo con los Wertheimer, como decía Amio, “le salvó el cuelo”. Por supuesto, desarrolló la empresa a los hermanos. Y su relación posterior con Chanel fue muy complicada: tras mudarse a Suiza, Coco amenazó con lanzar una nueva versión de Chanel n.º 5, Mademoiselle Chanel n.º 5, y volvió a exigir a los hermanos (por fabricar un producto de mala calidad). Los Wertheimer propusieron varias veces revisar los términos del acuerdo y, finalmente, tras el regreso de Chanel a París en 1953, Pierre Wertheimer acordó hacerse cargo del mantenimiento de la casa de moda en la rue Cambon, los gastos personales y el pago de los impuestos de su fundadora a cambio del control de la empresa. La casa de moda Chanel sigue perteneciendo a los descendientes de Pierre Wertheimer, que no están dispuestos a renunciar al legado simbólico de Gabrielle. En respuesta a la pregunta de por qué no deshacerse en el nuevo milenio de la controvertida figura de la fundadora, la oficina de prensa de la casa recuerda que Gabrielle Chanel no solo fue “una diseñadora visionaria que revolucionó la moda y sentó las bases de la casa Chanel”, sino también “una mujer que defendió desesperadamente su independencia durante toda su vida”. Es imposible discutir esta definición, al igual que es imposible no reconocer que la relación de Gabrielle Chanel con los Wertheimer en nuestra época puede considerarse no solo un éxito comercial, sino también, por fin, completamente idílica.

"Chanel pareció tomar la moda del siglo XIX y trasladarla al siglo XX con un solo movimiento preciso. Sus vestidos tenían poco en común con los ricos plumajes de Poiret y la gasa pastel de Lucile. En su lugar, Chanel ofrecía un nuevo estilo único: jerseys y faldas cortas (es decir, no hasta el suelo, sino un poco por encima de la tobillo; hacia 1960, Coco subiría el dobladillo casi hasta la rodilla, pero no llegaría a la longitud ultracorta, ya que Chanel calificaría las minifaldas de "auténtica monstruosidad – Nota de The Blueprint"). Y todo ello tejido, de lana", escribió en Zerkalo Mods (El espejo de la moda) la gran contemporánea de Chanel, Cecil Beaton. El tejido de lana fue la primera innovación de Coco en el mundo de la moda. “Mademoiselle Chanel descubrió el jersey, un tejido que nadie más utilizaba. Estos vestidos satisfacen plenamente las exigencias de la actualidad y aportan encanto a quienes los llevan", afirmaba la revista Vogue de Paris. Los suéteres y cárdigans de punto de lana de Chanel, como señaló Harper's Bazaar en 1933, fueron tomados del vestuario masculino (los llevaba, por ejemplo, su amante Arthur “Boy” Capel). Entre otras prendas masculinas que, gracias a Chanel, pasaron al vestuario femenino, el periodista de moda Alexander Fury también destaca las corbatas, las pajaritas y las americanas de tweed que llevaba otro de sus amantes, el duque de Westminster. Su romance con el príncipe Dmitri Pavlovich en 1923 dio lugar a una colección rusa con largas blusas campesinas, camisetas con cinturón, montones de pieles y vestidos con motivos rusos diseñados por la casa de bordados Kitmir, propiedad de María Romanova.

"Mis primeros vestidos se llamaban "Amor", "Ternura", "Brote" y "Felicidad". Las mujeres, con su especial intuición, no podían dejar de comprender que mi sueño era hacerlas no solo más bellas, sino también más felices", escribió Dior en sus memorias. Al comienzo de su carrera como diseñadora, consideró que los vestidos al estilo del siglo XIX harían a las mujeres “más bellas y más felices”. Sus primeros modelos para la casa de moda de Robert Piguet se inspiraron en las heroínas de las novelas infantiles de la condesa de Ségur: “Eran vestidos con cuellos redondos brillantes y pulidos, pequeños puños, busto elevado, falda ancha en la parte inferior y enagua con bordados ingleses”. Piguet enseñó a Dior a “simplificar” (es decir, a simplificar las siluetas), y Lelong, a trabajar con telas (es decir, como mínimo, a prestar atención a la dirección del hilo: “con el mismo diseño y la misma tela, un vestido puede quedar bien o mal, dependiendo de si el maestro sabe dirigir el movimiento natural del material”). Mientras trabajaba en la primera colección de Christian Dior, Dior tenía esto en mente, pero aún así hizo todo a su manera.

Colección primavera-verano 1947

Chanel y Dior son dos gigantes de la moda que han dado forma al concepto de lujo moderno, pero de manera diferente. Chanel es sinónimo de elegancia en la sencillez, libertad y minimalismo: aquí se valora la concisión, las chaquetas negras, los bolsos clásicos y el espíritu de independencia. Dior, por el contrario, se inclina a menudo por el dramatismo, los volúmenes y la feminidad: faldas exuberantes, siluetas expresivas, lujo con un toque teatral. No son solo marcas, sino dos visiones del estilo: una, la fuerza a través de la moderación; La otra, la fuerza a través de la imagen.

Colección otoño-invierno 1949 Alta Costura

En general, Chanel se diferenciaba de la mayoría de los demás modistos de la época en que no tenía la ambición de cambiar la forma de vestir de las mujeres. Creaba lo que ella misma echaba en falta: prendas prácticas, que no limitaban los movimientos y sin adornos superfluos. Como el vestido negro de crepé con mangas largas y estrechas, que Vogue bautizó como “el Ford de Chanel” y que los periodistas masculinos, como señala Edmond Charles-Roux, criticaron sin piedad: “Ahora la mujer no tiene ni pecho, ni vientre, ni trasero. Y le cortan la falda hasta la rodilla”. Paul Poiret también se horrorizó ante el pequeño vestido negro: "¿Qué ha inventado Chanel? La miseria del lujo". Chanel entendía el lujo a su manera, como acertadamente señala Alexander Fury: “Ponía piel en el forro del abrigo, algo que solo sabía su propietaria, sin ostentación alguna. Cosía vestidos de noche de algodón y los adornaba con un cordón suelto en la espalda. Era una parodia de los corsés asfixiantes que antes se asociaban con el lujo.”

Colección otoño-invierno 1948.

Colección otoño-invierno 1953

Quedan muchos testimonios sobre el desfile del 12 de febrero de 1947. "Nadie esperaba nada extraordinario: o bien nadie conoció a Christian Dior, o bien lo conoció como un buen sastre de otra casa de moda. Pero cuando salió la modelo con una chaqueta entallada y una falda larga, fue una sorpresa. Todo el mundo empezó a hablar", recordaba la redactora jefa de Elle, Françoise Giroud. "Me senté en un sillón dorado en una sala gris decorada con una magnífica guirnalda de flores naturales. Los modelos caminaban rápidamente, giraban y volcaban los ceniceros con el movimiento de sus faldas plisadas", recuerda la editora de moda de Vogue, Bettina Ballard. (Por cierto, Dior tardó mucho tiempo en encontrar a los modelos para el desfile y, al final, publicó un anuncio en el periódico por primera y última vez. Ese día entró en vigor en Francia la ley sobre los burdeles, y las chicas desempleadas acudieron en masa a buscar trabajo a la avenida Montaigne. "Decidí verlas a todas. Entre ellas había varias chicas realmente guapas, pero sus modales no eran adecuados", resumió entonces Dior).

Desfile de Christian Dior, 12 de febrero de 1947.

La silueta radicalmente femenina para la posguerra marcó la moda durante toda la década siguiente. Quizás la primera en darse cuenta fue Carmel Snow, quien dijo: "Esto es una revolución, Christian. Nos has dado una nueva imagen. Dios ayude a los compradores que han terminado sus compras y se han ido a casa. Este desfile lo cambia todo". Lo más recordado y citado de esa colección es el traje “Bar” (una chaqueta entallada de lana blanca que realza el pecho, hombros caídos y una falda acampanada de lana negra hasta las pantorrillas).

Vestido negro de crepe

“No inventé la ropa deportiva porque alguien practicara deporte, sino porque yo misma la necesitaba”, cita Coco a Paul Morand en el libro “El encanto de Chanel”. En los años 50 y 60, Chanel reeditaba regularmente sus trajes característicos, añadiendo plisados ​​​​o cambiando la ubicación de los bolsillos. “Pero no para ver la reacción de las clientas y quedarse con la opción más comercialmente exitosa, sino para llegar a un modelo con el que ella misma se sintiera cómoda”, precisó Alexander Fury. Al mismo tiempo, Chanel se tomaba su trabajo como un negocio que debía generar ingresos. La genialidad de Coco consistía en que, en el 99% de los casos, su visión coincidía con lo que las mujeres necesitaban. La única colección que fue considerada un fracaso unánime fue la que Chanel presentó en 1954 (“Fiasco” fue el título de la reseña sobre el desfile en el Daily Mail). La propia Chanel lo explicó diciendo que había perdido su destreza tras una pausa de 15 años en su trabajo. Además, estaban en boga las “mujeres-botones”, imágenes exuberantes y exageradamente femeninas que Chanel, por decirlo suavemente, no apreciaba. Sin embargo, un año después, Coco se rehabilitó. “A sus 71 años, Chanel nos ofrece no solo una nueva moda, sino una revolución”, escribió la revista Life. Coco explicaba el secreto de su éxito así: “La ropa debe tener lógica”. Lo mismo ocurría con los accesorios: en 1955 inventó el bolso con cadena, para que las manos quedaran libres. En 1971, según la revista Time, la fortuna de Chanel superó los 15 millones de dólares, una cifra sin precedentes.

“El nuevo look tuvo éxito solo porque estaba en sintonía con el espíritu de la época, que buscaba salir de lo mecánico e inhumano para volver a las tradiciones y sus valores”, argumentó Christian Dior en su libro “Dior y yo”. “En una época tan sombría como la nuestra, se considera un lujo todo lo que va más allá del deseo de “simplemente cubrirse, alimentarse o encontrar refugio”. La mera existencia de nuestra civilización es un lujo, y la defendemos.”

No todo el mundo estaba de acuerdo con ese lujo: un vestido de noche de Christian Dior necesitaba hasta 25 metros de tela, y uno de diario, 15. La corresponsal especial de The New Yorker en París, Janet Flannery, escribió que la gente todavía lloraba a sus seres queridos fallecidos, seguía ahorrando y aguantando las privaciones. En otoño, cuando la colección llegó a las tiendas, los manifestantes arrancaron a una joven un vestido de Christian Dior con silueta New Look. Las protestas también se extendieron a Estados Unidos: Warren Jay Woodard, una ama de casa de 24 años de Texas, fundó el Little Below the Knee Club, un club contra las “nuevas faldas largas de moda”, al que se unieron 1300 chicas que decidieron seguir llevando lo que ya tenían en su armario. “Cada mes envío paquetes con ropa a los necesitados de Francia. Al mismo tiempo, los diseñadores parisinos nos dicen que nuestra ropa vieja no es adecuada y que necesitamos ropa nueva”, citó The New York Times al propietario de una tienda de vestidos en Estados Unidos. Sin embargo, Dior no cambió su estética de mujeres-botones y se mantuvo fiel a ella hasta el final de su vida, es decir, exactamente 10 años después del estreno de New Look.

La carrera política de Christian Dior terminó sin haber comenzado. En contra de los deseos de sus padres, nunca llegó a ser diplomático. Estudió tres de los cinco años en la Escuela Libre de Ciencias Políticas (que más tarde pasó a llamarse Sciences Po) y, en 1926, según se indica en el sitio web de su alma máter, “tomó un camino que lo llevó más hacia los cabarets parisinos que hacia las oficinas ministeriales”.

Chanel y Hans Günther von Dinklage

"Decir que Chanel era nazi sería demasiado simplista", declaró evasivamente Justine Picardi a la BBC. No hay pruebas de que Coco Chanel fuera una convencida nazi. La mayoría de los investigadores coinciden en otras definiciones: “oportunista” y “colaboracionista horizontal”. Aunque Valerie Steele ya en 2011 estaba convencida de que la autora del libro En la cama con el enemigo, Hal Vaughan, tenía razón y que, en el caso de Chanel, "se trata de algo mucho más que una simple colaboración horizontal", refiriéndose a su romance con el barón, propagandista nazi y, probablemente, espía Hans Günther von Dincklage. Citando documentos de archivo del Ministerio de Defensa francés, Hal Vaughan escribió que Gabrielle Chanel trabajaba para la inteligencia nazi con el número de código F-7124 y el apodo de Westminster (en honor a su antiguo amante, el duque de Westminster). Además, afirma que participó en la operación Modelhut (“Sombrero de moda”) y que debía utilizar sus contactos para transmitir un mensaje a Winston Churchill. Tres años después del estreno de En la cama con el enemigo, en 2014, Coco Chanel fue acusada por primera vez de ser espía nazi en la televisión pública francesa. France 3 emitió el documental L'ombre d'un doute (La sombra de la duda), en el que el historiador Franck Ferrand relataba el contenido de los mismos documentos del archivo del Ministerio de Defensa. “La operación Modelhut es apasionante, pero en realidad [Coco Chanel] no determina nada”, opina Justine Picardi, y subraya que para emitir un veredicto se necesita más contexto.

Baltasar Klossowski de Rola. Retrato de Christian Dior.

"Como muchos estudiantes, evité el servicio militar con una prórroga tras otra. <…> Dada la situación de mi familia, podía permitirme profesar el anarquismo y el antimilitarismo", escribió sin rodeos Christian Dior en sus memorias. En 1939, Dior, entonces un ilustrador de moda muy solicitado, recibió la orden de alistarse. Para entonces, su madre ya había fallecido, su padre se había arruinado y Francia había entrado en una “guerra extraña” con Alemania (hasta 1940, las hostilidades entre ambos países se redujeron a escaramuzas muy limitadas). A juzgar por su libro autobiográfico Yo, el modisto. Christian Dior y yo", su año de servicio militar transcurrió de forma más que tranquila: "Fui movilizado en Meun-sur-Yèvre y de repente me encontré lejos del chifón y las lentejuelas. Pasé allí un año, caminando con zuecos de madera en compañía de los campesinos de la provincia de Berry. Al vivir por primera vez en plena naturaleza, me enamoré apasionadamente de ella: las lentas y difíciles trabajos agrícolas, el cambio de estaciones y la siempre misteriosa renovación primaveral.” Dior no regresó a París, ya ocupada, hasta 1941, por invitación de Robert Piguet, que le ofreció un puesto de diseñador en su casa de moda. Mientras Dior decidió viajar a “su ciudad humillada” desde el pueblo provenzal de Calan, ya había elegido a otro candidato. Entonces Piget presentó a Dior a Lucien Lelong, con quien Christian había intentado sin éxito hace unos años conseguir “algún puesto administrativo”.

Dior trabajó en Lucien Lelong de 1941 a 1946, y en este período está dedicado un fragmento significativo de su biografía. En ella, sin embargo, no se menciona para quién confeccionaba los vestidos. “París se esforzaba por sobrevivir”, escribió Dior sobre 1941. “Para dar trabajo a millones de empleados y por orgullo patriótico, las casas de moda regresaron a sus talleres”. A pesar de que en el París ocupado, para dar trabajo a “millones de empleados” (una cifra, por supuesto, exagerada), era necesario conciliar el “orgullo patriótico” con la necesidad de vestir a los nazis, a sus esposas y a sus amigas. De eso se ocupaban los empleados de Lucien Lelong, Christian Dior y Pierre Balmain, así como, por ejemplo, Cristóbal Balenciaga, que mantenía contacto con Francisco Franco y, antes de la guerra, confeccionaba vestidos para su esposa, Carmen Polo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lucien Lelong fue acusado de colaboracionismo, pero fue declarado inocente. Sin embargo, fue precisamente Lelong quien, en 1940, en calidad de presidente del Sindicato de la Alta Costura, negoció con los ocupantes (que querían trasladar la capital de la moda a Berlín o Viena y enviar a los modistos parisinos a formar a una nueva generación de diseñadores alemanes) y los convenció de que no cerraran las boutiques. Así conservó unos 20.000 puestos de trabajo. Hoy en día se recuerda a Lucien Lelong como el hombre que “salvó la moda francesa”.

Hasta 2023 se sabía con certeza lo siguiente. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Chanel tenía contactos entre los políticos; por ejemplo, era amiga y solía ir a pescar con Winston Churchill (“Coco pesca desde la mañana hasta la noche; en los últimos dos meses ha capturado 50 salmones. Es muy agradable, verdaderamente grande y fuerte, y apta para gobernar a un hombre o un imperio”, escribió con admiración el futuro primer ministro a su esposa Clementine en 1927). En la década de 1930, comenzó una relación con el barón Hans Günther von Dinklage, apodado Spatz, a quien el servicio de prensa de Chanel presenta como “un aristócrata alemán”: “Evidentemente, no era el mejor momento para tener una aventura con un alemán, a pesar de que el barón von Dinklage era inglés por parte de madre y Chanel lo había conocido antes de la guerra”. Antes de la guerra, trabajó como funcionario de la embajada alemana, responsable de la propaganda nazi en Francia, y en el momento de conocer a Coco acababa de divorciarse de Maximiliana von Schönebeck, que era medio judía. Justo cuando se firmaron las leyes raciales de Nuremberg en 1935. Posteriormente, el amante de Coco comenzó a espiar para la Abwehr y, según el libro “En la cama con el enemigo”, gozaba de buena reputación entre Goebbels y Hitler.

Winston Churchill y Gabrielle Chanel

En 1939, Chanel, al igual que Madeleine Vionnet, cerró su casa de moda. A principios de la década de 1940, su sobrino favorito, André Palas, que servía en el ejército francés, fue hecho prisionero. Von Dinklage contribuyó a su liberación a petición de Coco. Según algunas fuentes, poco después Coco se convirtió en agente F-7124 a cambio de ayuda. Los representantes de la casa de moda consideran que esta colaboración fue ficticia: según ellos, Gabriel fue inscrita como agente de la Abwehr solo para ayudar a su sobrino.

De una forma u otra, Chanel pasó toda la guerra en el Ritz, que durante la ocupación se dividió en dos partes: en una vivían los nazis (Hermann Göring ocupaba la suite imperial, donde guardaba las obras de arte confiscadas a los judíos parisinos) y en la otra, los civiles. Todo terminó con la liberación de la ciudad y su detención en 1944. El interrogatorio de Chanel duró varias horas, tras las cuales fue puesta en libertad. Tal indulgencia de la investigación causa cierta sorpresa: en las calles de la capital liberada, los ciudadanos, animados, organizaban ejecuciones públicas de las “colaboradoras horizontales” (las llevaban desnudas por la calle, les cortaban el pelo, les pintaban esvásticas en el frente). La actriz Arletty, muy querida por el pueblo, fue enviada a prisión para tener una aventura con un oficial de la Luftwaffe. Algunos suponen que Winston Churchill intercedió por Chanel (aunque, como acertadamente señala el autor del libro Coco en el Ritz, “es difícil imaginar que a finales del verano de 1944 Churchill tuviera tiempo para ocuparse de los problemas de Chanel”). Poco después del interrogatorio, Chanel se marchó a Suiza, donde vivió los siguientes diez años. Allí, Coco vivió con von Dinklage hasta su separación “amistosa” a principios de la década de 1950. En 1952, pagó el tratamiento y luego el funeral de su jefe, Walter Schellenberg, quien fue encarcelado tras el juicio de Nuremberg, pero fue liberado antes debido a un diagnóstico (cáncer). Hal Vaughan (En la cama con el enemigo) y Rhonda Garelik (Mademoiselle: Coco Chanel y el pulso de la historia) sugieren que Chanel compró el silencio de Schellenberg a cambio de la compensación de los gastos médicos. La silueta radicalmente femenina para la posguerra marcó la moda durante toda la década siguiente. Quizás la primera en darse cuenta fue Carmel Snow, quien dijo: "Esto es una revolución, Christian. Nos has dado una nueva imagen. Dios, ayuda a los compradores que han terminado sus compras y se han ido a casa. Este desfile lo cambia todo". Lo más recordado y citado de esa colección es el traje “Bar” (una chaqueta entallada de lana blanca que realza el pecho, hombros caídos y una falda acampanada de lana negra hasta las pantorrillas).

Vestido negro de crepé – El segundo documento también genera confusión: en ninguna otra fuente se menciona a Chanel en relación con este grupo de resistencia de René Simonin. Además, se ve que el nombre "Eric" está escrito sobre otro nombre que ha sido tachado. La comisaria de la exposición en el Museo Victoria and Albert (donde se exhibieron ambos documentos), Oriol Cullen, replicó que, en cualquier caso, “las nuevas pruebas no exculpan a Chanel, sino que solo complican el panorama”.

Mientras Dior vestía a las esposas de los nazis, su hermana menor, Catherine, celebraba reunion secretas en el apartamento de su hermano (que, de hecho, la mantenía) con miembros de la Resistencia Francesa, conseguía receptores de radio y realizaba otras tareas para sus compañeros de armas. Dior la presenta como "portadora de los valores de la casa Dior", tras haber sobrevivido a las torturas en Ravensbrück, el mayor campo de concentración femenino de la Alemania nazi, y haber sido condecorada con la Cruz Militar, la Cruz de Combatiente y la Orden de la Legión de Honor. En 2011, antes del desfile de la última colección de John Galliano, despedido por sus comentarios antisemitas, el entonces director general de Dior, Sidney Toledano (de origen judío), hizo la siguiente declaración: “Ahora más que nunca es importante dejar constancia pública de los valores de la casa de moda Dior. Christian Dior lo fundó en 1947. Su familia sufrió las consecuencias del crack bursátil de 1929 y su querida hermana fue enviada a Buchenwald. Tras los duros años de la guerra, [Dior] se propuso liberar a las mujeres, devolverles la chispa y la alegría de vivir" (aquí se han cometido varios errores fácticos: la casa de moda se fundó en 1946 y, como se ha mencionado anteriormente, Catherine Dior fue enviada a Ravensbrück. – Nota de The Blueprint).

Dior sigue grabando a menudo (al menos en las notas de los desfiles y en las entrevistas posteriores a los desfiles) a los miembros de la familia de Christian Dior. Pero, por razones obvias, no mencionan a su sobrina Françoise, una neonazi que en 1963 habló en la televisión francesa sobre la importancia de proteger la raza aria. Se conserva un reportaje sobre el compromiso de Françoise Dior y Colin Jordan, el “padrino del neonazismo británico”, en la ciudad inglesa de Coventry, que en la década de 1940 sufrió especialmente los bombardeos de la Luftwaffe. Poco antes de la boda, Françoise dijo que ella y Jordan planeaban celebrar varios “rituales sagrados para la raza aria”: cortarse los dedos y mezclar su sangre en un ejemplar de Mein Kampf. El periódico Le Monde escribió que Catherine Dior condenó la amplia difusión que tuvieron en los medios las absurdas declaraciones de su sobrina, y también afirmó: “Christian no debe ser mencionado en la cobertura del escándalo, porque existe el riesgo de manchar el nombre que los miembros de la familia Dior honran con dignidad”. Christian Dior murió cuando su sobrina tenía 15 años. No se sabe con certeza si mantenían relación.

"Christian Dior lleva consigo un bastón, pero no para dar órdenes a sus empleadas. Lo necesita para tocar madera, ya que el modisto es muy supersticioso", se decía en el documental Haute Couture, de Henri Lavarel, estrenado en 1949. Dior explicaba su fe fanática en los signos del destino, entre otras cosas, por su indecisión. Recordó toda su vida la predicción que le hizo una adivina a los 13 años en una feria benéfica en Granville (“Te quedarás sin dinero, pero las mujeres te serán favorables y, gracias a ellas, alcanzarás el éxito. Te harás rico y viajarás mucho”) y consultaba regularmente a adivinas. La más a menudo con Madame Delaye, que dio el visto bueno al acuerdo con Bussac, acordó las fechas de los archivos y, en particular, le aconsejó que no fuera al balneario toscano de Montecatini Terme, donde Dior murió de un ataque al corazón el 24 de octubre de 1957.

“Historias interminables: ¿queda algo que los biógrafos no hayan contado aún sobre ella?”, ironizaba The Independent tras la publicación de otro libro sobre Chanel en 2011 (y desde entonces su número no ha hecho más que aumentar, superando la cifra de 70). La imagen colectiva de Chanel que se desprende de ellos es más o menos la siguiente: era una adicta al trabajo con un carácter fuerte, sabía cómo cautivar y mantener a su lado a personas talentosas y famosas (desde Diaghilev hasta Cocteau). Además, hacía comentarios ingeniosos, atrevidos y escandalosos (incluidos algunos antisemitas: en 1940, el periodista francés Paul Ristelouber escribió que, durante una cena, Chanel se lanzó a “una larga diatriba contra los judíos”). El antisemitismo de Coco se confirma, sin embargo, con un legado más material. Así, a principios de la década de 1930, Chanel financió la revista antisemita de extrema derecha Le Témoin, publicada por su amante, el artista Paul Iribe.

Su biografía está llena de momentos escandalosos, aunque no todos fueron percibidos con dureza por sus contemporáneos. Por ejemplo, al menos tres biografías mencionan la adicción a las drogas de Chanel. Pero en aquella época el consumo de drogas, sobre todo las recetadas por los médicos, no estaba tan estigmatizado. Como señala Justine Picardi, Coco, al igual que muchos de sus contemporáneos, consideró la morfina un “sedante inofensivo”. La relación de Gabrielle con los opiáceos se describe con mayor claridad en las memorias inacabadas “Mi romance con Chanel” de la diseñadora Jackie Rogers, que fue modelo y amiga de Coco. "Rara vez íbamos al bar Ritz, pero esa noche lo hicimos. Chanel empezó a hablarme de Misia Sert, la musa de Debussy, Renoir y Bonnard, de quien había aprendido todo. En particular, a disfrutar del morfio", recordaba Jackie Rogers. “Mientras tanto, cuando Chanel se despidió de mí, subió a por su “aperitivo” de sedol, una variedad de morfina.

Cecil Beaton, que trabajó con él en numerosas ocasiones, describió con certeza a Christian Dior: "Es como si estuviera hecho de mazapán rosa. Exteriormente está reservado, pero bajo esa reserva se esconde una tensión y un nerviosismo interno que dan paso a una completa indiferencia". La tensión aumentaba especialmente en vísperas de los desfiles: “Deseaba que ocurriera alguna catástrofe que impidiera la presentación de la colección. ¡Quería morir!”, así describió Dior su estado de ánimo la víspera. Los biógrafos (mucho menos numerosos que los de Chanel; el último libro sobre Dior, Christian Dior: el destino, se publicó en 2021) lo describen como soñador, modesto, infantil y taciturno (esto último lo observó el propio Dior la víspera: “Guardo silencio tanto cuando estoy contento como cuando estoy decepcionado”).

En última instancia, la disputa entre Chanel y Dior no es una cuestión de buscar un ganador. Se trata más bien de elegir entre dos filosofías del lujo. Chanel es la confianza eterna, la chaqueta entallada como símbolo de libertad y elegancia que no depende del tiempo. Dior es el arte de la seducción, la teatralidad y la maestría que convierte a la mujer en una flor.

Es precisamente esta oposición la que hace que el mundo de la moda sea tan rico. La elección depende del estado de ánimo, del momento y de la versión de ti misma que quieras mostrar al mundo hoy. Una marca te inspira a ser fuerte e independiente, la otra, tierna y romántica. En esencia, se complementan como el blanco y el negro en el armario.

En lugar de elegir a uno, vale la pena valorar la contribución de cada uno. Gabrielle Chanel liberó a las mujeres, Christian Dior las glorificó. Y hoy, al contemplar su legado, no vemos rivales, sino dos titanes cuyas ideas cambiaron para siempre la concepción del estilo y la belleza.