Goldabbau

Der Ausdruck „die goldenen Adern ausbeuten“ ist vielen von uns seit ihrer Kindheit bekannt. Normalerweise sagt man das über diejenigen, die ungerechtfertigt lange Zeit schinden und wichtige Angelegenheiten oder Entscheidungen aufschieben. Es ist ein anschauliches und etwas ironisches Bild, das den Zustand eines langwierigen Prozesses perfekt beschreibt.

Aber woher kommt dieser seltsame Ausdruck? Was haben Langsamkeit und wertvolle Erzvorkommen in der Erde gemeinsam? Es stellt sich heraus, dass die Wurzeln dieses Ausdrucks weit in die Vergangenheit zurückreichen und nichts mit Faulheit zu tun haben, sondern mit echten Goldminen.

In diesem Artikel werden wir uns mit der Herkunft dieses Ausdrucks befassen. Wir werden sehen, wie die Arbeit der Goldgräber zu einem Symbol für Verzögerung wurde und warum wir diese Worte immer noch verwenden, wenn wir von etwas unendlich Langwierigem und Mühsamem sprechen.

Nadja Mendelevich, Gründerin von Mendelevich

„Blaue Saphire, kolumbianische Smaragde, Paraiba-Turmaline – das ist einfach Wahnsinn“, bestätigt Klyuev, der es mittlerweile vorzieht, die Steine über Armenien zu transportieren, weil das günstiger ist. „Was ich früher für 5000 Dollar pro Karat verkauft habe, kostet jetzt 50 000 Dollar. Kürzlich hat ein Kunde einen 10-Karat-Paraiba für 500 000 Dollar gekauft, während ein solcher Stein früher nicht mehr als 120 000 Dollar gekostet hat.“ Der Gründer von Chamovskikh, Alexander Chamovskikh, stellt fest, dass „Rubine, insbesondere große – mit einem Gewicht von fünf Karat, ungeschliffen, mit hohen Eigenschaften, zertifiziert in einem renommierten Labor – in den letzten zwei bis drei Jahren um 40 % im Preis gestiegen sind“. Der Juwelier neigt dazu, den Preisanstieg der Steine nicht mit der politischen Lage in Verbindung zu bringen, sondern mit der steigenden Nachfrage und dem sinkenden Angebot: Die natürlichen Vorkommen gehen einfach zur Neige.

Was die Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien betrifft, so gibt es laut Chamovskiy keinen Grund, von Preissteigerungen zu sprechen – zumindest nicht in seinem Unternehmen, wo in diesem Bereich ein gut funktionierender Parallelimport etabliert ist. „Befreundete Büros kaufen Komponenten und Verbrauchsmaterialien ein und verkaufen sie an uns weiter – nicht teurer, aber etwas später. Früher lag alles in Lagern in Moskau oder St. Petersburg, jetzt in Asien. Außerdem haben wir gelernt, für ein Jahr im Voraus einzukaufen, und beobachten die Hersteller russischer Ausrüstung aufmerksam. Wir sind von kanadischen CNC-Werkzeugmaschinen auf russische „Strizhi“ aus Perm umgestiegen. Den 3D-Drucker haben wir in Woronesch gekauft und sind sehr zufrieden damit, früher haben wir amerikanische verwendet. Wir haben italienische Laser verwendet und arbeiten derzeit noch damit, aber wir schauen uns auch die in St. Petersburg hergestellten an.“

Chilenischer Künstler und Filmregisseur, dessen Markenzeichen surrealistische Bilder von Gewalt und eine Mischung aus Mystik und religiöser Provokation sind. Kultstatus erlangte Jodorowsky durch den surrealistischen Western „El Topo“ (1970), in dem er selbst die Hauptrolle eines Revolverhelden spielte, der sich vorgenommen hatte, die stärksten Banditen der Welt zu besiegen, sowie durch „Der heilige Berg“ (1973), eine mit phantasmagorischen Bildern gefüllte Parabel, in der Christus in einer modernen Stadt, dem Zentrum des Lasters, landet und sich dann mit seinen Jüngern auf die Suche nach dem Berg begibt, auf dem die Weisen leben, die das Geheimnis der Unsterblichkeit kennen. Der bedeutendste Beitrag Hodvorskis zum Weltkino war jedoch ein nie realisiertes Projekt – eine Mitte der 1970er Jahre konzipierte mehrstündige Verfilmung des Science-Fiction-Epos „Dune“ von Frank Herbert „Dune“, für die der chilenische Regisseur zusammen mit dem französischen Produzenten Michel Seydoux fast alle großen Stars der damaligen Zeit gewinnen wollte – von Mick Jagger und Pink Floyd bis hin zu Orson Welles und Salvador Dalí. Obwohl es nie zu Dreharbeiten kam, wurde die riesige Sammlung an Materialien, darunter auch Storyboards, zum Nährboden für Science-Fiction-Filme der nächsten fünfzig Jahre – Autoren von „Alien“, „Star Wars“, „Blade Runner“ und „Terminator“ aus diesem Material Inspiration.

Ein separater Schritt auf dem Weg zur Schaufensterauslage eines Juweliers ist der Besuch der Föderalen Prüfkammer, genauer gesagt, einer ihrer interregionalen Verwaltungsstellen. In diesen regionalen Niederlassungen geben Juweliere ihre Produkte ab und erhalten sie nach einer Wartezeit und bei Vorliegen korrekt ausgefüllter Dokumente mit einem staatlichen Prüfzeichen (Feingehaltsstempel) zurück, das die Zusammensetzung des Metalls bestätigt. Es gibt insgesamt nur neun solcher Niederlassungen im ganzen Land, sodass man sich die Länge der Warteschlangen dort nur vorstellen kann. Besonders schwer ist es für Neulinge, sich dort einzufügen: „Junge Marken werden nur für Freitag oder Montag eingetragen“, sagt Natalia Arkhangelskaya. „Und noch etwas: Sie werden die Prüfkammer nicht beim ersten Mal passieren. Bevor Ihr Produkt angenommen wird, müssen Sie

zwei bis drei Schritte. Der Prozess des Nachweises des „Weges des Goldes” – wo es gekauft wurde,

was getan wurde, wie viel noch übrig ist – kompliziert, umständlich, kein Juwelier kann das alleine bewältigen.

Goldadern schürfen bedeutet, nach leichtem Geld zu suchen, in der Hoffnung, ohne Anstrengung schnell reich zu werden. Oft sagt man das über Menschen, die an Märchen über magischen Reichtum glauben: als ob man zufällig auf Glück, einen Plan oder eine Glückssträhne stoßen könnte, die alle finanziellen Probleme lösen würde. In Wirklichkeit basiert ein stabiles Einkommen jedoch auf Arbeit, Wissen und Geduld und nicht auf Träumen von Wundern. Geschichten über diejenigen, die „den Jackpot geknackt“ haben, zeigen selten das ganze Bild – hinter dem Erfolg stehen fast immer Jahre der Arbeit, Fehler und ständiger Fortschritt.

was Sie durchmachen müssen, um heute Ihr eigenes Schmuckunternehmen zu gründen:

Es gibt keine lizenzierten Unternehmen, die die Herkunft der Materialien und die Zusammensetzung des Schmucks bestätigen können, ebenso wenig wie Juweliere, die ihn selbst prüfen können. „Im Rest der Welt prüfen Juweliere ihre Produkte selbst und haften dafür mit ihrem Ruf“, betont Maria Efimova, Gründerin von Jemae. Vladimir Markin erinnert sich, dass „früher ein einfacher Antrag des Künstlerverbandes ausreichte“, damit ein Juwelier mit Edelmetallen und Edelsteinen arbeiten durfte. „Und ich musste niemandem Rechenschaft ablegen – ich brachte einfach die Produkte zur Prüfstelle und erhielt sie mit einem Prüfzeichen zurück. Natürlich muss es Kontrollen geben, aber derzeit geht man eindeutig zu weit.“ Dina Nasyrova, von 1997 bis 2023 Direktorin der Schmuckmarke Ilgiz F, stimmt ihren Kollegen zu. Als Beispiel für ein besseres System nennt sie Staaten, die nicht so sehr jedes einzelne Schmuckstück kontrollieren, sondern vielmehr die Juweliere, die eine Lizenz erwerben müssen und diese auch wieder verlieren können. „Wenn die Prüfstelle ein Produkt eines italienischen Juweliers mit einer nicht konformen Probe entdeckt, wird ihm die Lizenz auf Lebenszeit entzogen – er kann nie wieder arbeiten und seine Produkte verkaufen. Das ist die Garantie“, sagt Dina. „Moderne Schmuckdesigner legen besonderen Wert auf ihren Ruf, das Wichtigste für sie ist das uneingeschränkte Vertrauen ihrer Kunden. Und übrigens, meiner Erfahrung nach fragen Käufer nie nach dem Feingehalt oder der Kennzeichnung.“

Die obligatorische Kennzeichnung – nämlich eine 16-stellige eindeutige Identifikationsnummer (UIN) und ein Datamatrix-Code – ist ein weiterer Grund für die Warteschlangen in der Prüfkammer. Hier wird diese UIN vergeben, und dann druckt der Hersteller sie auf ein Etikett, das fest mit dem Produkt verbunden ist – genau diese Etiketten versuchen die Verkäufer zu verstecken, um das Aussehen der Auslage nicht zu beeinträchtigen. Übrigens, wenn Schmuckstücke

wenn der Fahrer beschließt, ein Schmuckstück über einen Marktplatz zu verkaufen (der Online-Verkauf von Schmuckstücken wurde in Russland 2019 legalisiert), beispielsweise über Ozon, wird ebenfalls eine UIN benötigt.

Das Problem verschärfte sich, als Juweliere verpflichtet wurden, die Produkte selbst zu kennzeichnen: Ab September 2024 müssen diejenigen,

aus Edelmetallen und Edelsteinen hergestellt sind, die aus Ländern importiert wurden, die nicht Mitglieder der EAWU sind, und ab September 2025 – alle. Das System der Punzierung und Etikettierung reichte dem Staat nicht aus: „[Jetzt] werden die Produkte der Branche bereits einer dreifachen Kontrolle unterzogen“, stellte die Leiterin der Regionalen Organisation „Förderung kleiner Unternehmen“, Janina Tichonowa-Grischina, nicht ohne Empörung fest. Darüber hinaus sagen die befragten Juweliere, dass dies nicht nur den Arbeitsprozess verlangsamt, sondern auch das Aussehen der Schmuckstücke beeinträchtigt: Oftmals beeinträchtigt die zusätzlich zur Feingehaltsprüfung angebrachte Markierung das Schmuckstück, „denn die Prüfkammer ist nicht daran interessiert, sorgfältig mit Schmuckstücken umzugehen“.

Die Gründerin der Marke Liza Borzaya, Liza Borzunova, fügt hinzu: „Um die Zusammensetzung der Legierung zu überprüfen, schleifen die Mitarbeiter der Prüfkammer ein Stück Metall vom fertigen Schmuckstück ab, und es ist ihnen egal, wo sie das tun, oft an den unerwartetsten Stellen. Manchmal muss man die Mitarbeiter der Kammer bitten, die Probe an einer weniger auffälligen Stelle zu entnehmen, buchstäblich für einen Schokoladenriegel. Deshalb polieren wir das Schmuckstück vor dem Versand an die Prüfstelle nie endgültig – sonst müssen wir es danach noch einmal machen.“ „Nach der Prüfstelle muss man zum Polierer fahren, aber was bedeutet das?“, fragt die Gründerin von Letters and Stones. „Laut Gesetz darf Gold nicht von Taxis und Kurieren transportiert werden, sondern nur von spezialisierten Unternehmen. Bei mir übernimmt das mein Assistent mit dem Auto.“

Oftmals beschädigt die Markierung, die zusätzlich zur Feingehaltsangabe angebracht wird, das Schmuckstück, „denn die Prüfstelle ist nicht daran interessiert, sorgfältig mit dem Schmuckstück umzugehen“.

Janina Tichonowa-Grischina, Leiterin der Regionalen Organisation „Förderung kleiner Unternehmen“

Formal wird die Kennzeichnung vom Staat finanziert, allerdings gibt es hier einen Haken: Die Software und die Geräte zum Lesen und Drucken der Codes müssen die Juweliere selbst anschaffen. Es ist also nicht verwunderlich, dass die meisten kleinen Schmuckhersteller die obligatorische Kennzeichnung als weiteren Stolperstein für kleine Unternehmen betrachten.

„Die Schmuckbranche ist bei weitem nicht die erste, in der eine Kennzeichnung eingeführt wird“, erklärt Maxim Chizhov, Direktor der Einzelhandelskette Sokolov, die Logik der Beamten. „Dies ist ein allgemeiner Trend in der staatlichen Regulierungspolitik, der auf mehr Markttransparenz und den Schutz der Verbraucherrechte abzielt. Ja, für Unternehmen, auch für große, bedeutet dies zusätzliche Kosten. Es gibt Probleme und Mängel in der Funktionsweise des Systems selbst, seinen Einstellungen und seiner Umsetzung. Aber letztendlich

dies wird zu einem Wettbewerbsvorteil – einer Garantie für Authentizität, Legalität und Kundenorientierung.

sowohl für den Hersteller als auch für den Verkäufer.

„Eine erhebliche Verschiebung in Richtung Aufsicht schadet in vielerlei Hinsicht der Effizienz der Geschäftstätigkeit“, widerspricht Vladimir Zboykov, Vorsitzender der Russischen Juweliergilde. „In den Berichten des Finanzministeriums gibt es keinen einzigen Indikator für die Entwicklung der Schmuckbranche. Die Behörde achtet nur darauf, dass jeder Teilnehmer

nichts vom Markt gestohlen und Steuern gezahlt hat“.

Elizaveta Borzunova, Kreativdirektorin der Marke Liza Borzaya

Zur Erinnerung: Im Januar 2023 wurden alle Marktteilnehmer auf das allgemeine Steuersystem (OSNO) umgestellt (genau ein Jahr später wurde das Recht auf das vereinfachte System (USN) für Juweliere, die ausschließlich mit Silber arbeiten, wieder eingeführt). Große Unternehmen arbeiteten schon immer nach diesem Schema, für kleine Unternehmen stieg die Steuerlast jedoch drastisch an. Während sie zuvor im Rahmen des vereinfachten Systems 6 % nach der Option „Einnahmen minus Ausgaben“ oder 15 % nach der Option „Einnahmen“ zahlten, sieht das Hauptsystem wie folgt aus: Das Unternehmen zahlt 20 % Einkommensteuer, 20 % Mehrwertsteuer plus 2,2 % auf Immobilien, Grundstücke und Transportmittel. Kurz gesagt, jetzt müssen Steuern sowohl für die Produktion als auch für den Verkauf von Produkten gezahlt werden – und gleichzeitig müssen viel mehr Zeit und Geld für die buchhalterische Begleitung der Geschäftstätigkeit aufgewendet werden. Infolgedessen mussten die von uns befragten Schmuckunternehmen einen zusätzlichen Buchhalter mit Erfahrung im Umgang mit dem allgemeinen Steuersystem einstellen. Wie Natalia Arkhangelskaya betont, ist ein solcher Spezialist teurer: „ab 50.000 Rubel pro Monat,

obwohl die Buchhaltung für Einzelunternehmer, die nach dem vereinfachten Steuersystem arbeiten, normalerweise nur einen Bruchteil kostet.

„Die Steuern sind enorm gestiegen!“, fasst Vladimir Markin die Neuerungen zusammen. „Insgesamt geben wir 35 bis 40 % unseres Umsatzes ab. Und das, obwohl die Selbstkosten der Waren derzeit sehr hoch sind.“ Die Gründerin der Marke Joser, Daria Belyakova, und die Mitinhaberin der Multimarken-Juwelierboutique Milou, Dina Sagidullina, sprechen von einem Anstieg der Steuerabgaben um etwa 30 %: „Ich hatte befürchtet, dass es noch schlimmer kommen würde“, präzisiert Dina. Andererseits könnten diese 30 % auch in den Gewinn und die Entwicklung des Unternehmens fließen. Aber im Allgemeinen ziehe ich es vor, dies philosophisch zu betrachten: Wenn wir hohe Abgaben zahlen, bedeutet das, dass wir einen guten Umsatz erzielt haben.“ Ivan Tengran sagt, dass die Steuern bei 10.GRAN 20 bis 24 % des Gesamtumsatzes ausmachen – und dies ist das Ergebnis einer „kompetenten Optimierung“, für die die Marke etwa ein halbes Jahr gebraucht hat: „Derzeit variiert die Steuerquote je nachdem, wie viel wir für Produktion und Auftragnehmer ausgegeben haben. Wir versuchen, nur mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Mehrwertsteuer zahlen, damit wir den Abzug geltend machen können.”

Der Abgeordnete der Staatsduma, Vladislav Reznik, der den entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt hat, erklärte: „Der Gesamtbetrag der zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen aufgrund der Abschaffung der Möglichkeit der Anwendung spezieller Steuerregelungen in der Schmuckindustrie wird auf 20 bis 30 Milliarden Rubel geschätzt.“ Tatsächlich haben Juweliere (Einzelunternehmer, die auf das allgemeine Steuersystem umgestellt haben) ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes jedoch nur 7 Milliarden Rubel mehr als zuvor in den Haushalt eingezahlt.

Jetzt müssen wir sowohl bei der Herstellung als auch beim Verkauf unserer Produkte Steuern zahlen – und gleichzeitig viel mehr Zeit und Geld für die buchhalterische Abwicklung unserer Aktivitäten aufwenden

anstieg der Herstellungskosten für Schmuck russischer Marken

Die Gründerin von Joser, Daria Belyakova, stellt fest: „Natürlich hat sich die Erhöhung der Steuerlast für das Unternehmen auf die Preisgestaltung ausgewirkt.“ Wie stark, sagt sie nicht, betont jedoch, dass auch die Schwankungen des Dollarkurses und die Verteuerung der Rohstoffe einen Einfluss hatten. Lisa Borzunova verzeichnet einen Anstieg der Selbstkosten für Schmuck von Liza Borzaya um mindestens 20 %, die Gründerin der Schmuckmarke Nude Jewelry, Oksana Milkovskaya, gibt 50 % an, und Maria Efimova von Jemae spricht sogar von 80 %.

Wie mit den Endpreisen für Kunden umgegangen wird, entscheidet jedes Unternehmen für sich. Als das Gesetz zur Abschaffung des vereinfachten Steuersystems gerade verabschiedet worden war, prognostizierte Michail Baryschnikow einen Preisanstieg für Schmuckstücke um „mindestens 56 %”: Auf diese Weise würden die Unternehmen die gestiegenen Kosten kompensieren. Auf die Anfrage von The Blueprint zur aktuellen Lage hat der Gründer von Anima Jewels nicht geantwortet, aber wir haben die aktuellen Preise im Online-Shop mit einem Screenshot von Anfang Oktober 2023 verglichen – sie sind identisch: Der Ring „Geron“ mit Citrin kostet 87.500 Rubel, derselbe Ring mit smaragdgrünem Onyx 82.000 Rubel.

Bei Epic Jewellery hat man sich entschieden, zugunsten der Preisstabilität auf Gewinne zu verzichten: „Einfach die Preise für das gesamte Sortiment anzuheben –

„das bedeutet, dass wir Kunden verlieren werden. Deshalb werden wir die Margen reduzieren.” Auch Mendelevich hat bewusst die Gewinnspanne gesenkt, „damit der Kunde die Steuerlast kaum zu spüren bekommt. Die Preise sind um 35 % gestiegen“: Der günstigste Ring der Marke kostet heute 190.000 Rubel (aus Weißgold, mit Turmalin und Diamanten), der teuerste 638.000 Rubel (aus Weiß- und Gelbgold, ebenfalls mit Turmalin und Diamanten, aber größer).

Auch Dzhanelli Jewellery versucht, die Preise so lange wie möglich stabil zu halten: „Ich verstehe, dass ich jetzt viel weniger verdiene, aber ich halte es für unfair und falsch gegenüber den Kunden, die Preise zu erhöhen“, sagt Diana Dzhanelli. Sie fügt jedoch hinzu, dass die Preise für alte Schmuckstücke zwar nicht erhöht wurden, für neue jedoch eine Erhöhung unvermeidlich ist: „Die Selbstkosten haben sich definitiv verdoppelt.“ Ähnlich sieht es bei Avgvst aus: „Wir haben die Preise seit 2023 nicht erhöht, planen aber eine notwendige Erhöhung für einige Artikel“, sagt die Direktorin der Marke, Natalja Sycheva. Auch Liza Borzaya musste die Preise für ausgewählte Schmuckstücke erhöhen: Die beliebteste Kollektion „Papierflieger“ ist nun 15 % teurer: So variieren die Preise für Ohrringe aus Weißgold und Diamanten zwischen 330.000 und 1.500.000 Rubel (je nach Größe). „Leider ist das notwendig”, sagt die Gründerin des Unternehmens, Anna Minakova.

Ivan Tengran, dessen Marke ebenfalls „versucht, die Preise so niedrig wie möglich zu halten“, überprüft sie jedoch regelmäßig einmal im Jahr. „Die Hersteller sind gezwungen, die Kosten für ihre Arbeit aufgrund steigender Rohstoffpreise, längerer Lieferzeiten und komplizierterer Logistik zu erhöhen. Wir erhöhen die Preise jedoch immer schrittweise: Einige bleiben unverändert, andere steigen nur um 7 %, die Preise für seltene und schwere Schmuckstücke um 15 %.” Bei Chamovskikh sind die Verkaufspreise um 30 % gestiegen: Jetzt liegen die Preise für Ringe der Marke zwischen 82.150 (dünner Ring aus Weißgold mit Diamanten) und 72.540.000 Rubel (großer Ring aus Weißgold mit Diamanten und einem beeindruckenden Rubin).

variation der Preise für Objekte aus der Kollektion „Papierflieger“ der Marke Liza Borzaya

Ich verstehe, dass ich jetzt viel weniger verdiene, aber ich halte es für unfair und falsch gegenüber den Kunden, die Preise zu erhöhen.

Diana Dzhanelli, Gründerin von Dzhanelli Jewellery

Auch Einzelhändler – sowohl kleine als auch große – mussten ihre Preisschilder neu beschriften. „Wir legen den Preis für Schmuck nicht fest, sondern die Designer bilden ihn auf der Grundlage der Selbstkosten“, sagt Milou-Inhaberin Dina Sagidullina und betont, dass etwa die Hälfte der bei Milou vertretenen Marken die Preise für Restbestände und ausnahmslos alle für neue Kollektionen erhöht haben. „Es war psychologisch schwierig für mich, dasselbe zu einem höheren Preis zu verkaufen. Glücklicherweise gibt es bei uns selten Wiederholungen (nur drei oder vier Designer aus unserem Sortiment arbeiteten zu diesem Zeitpunkt in Serien), sodass sich einfach nach und nach das gesamte Sortiment verändert hat.“ Andrej Migunow, Gründer von Poison Drop, wo die Preise ebenfalls deutlich gestiegen sind, erzählt, dass „der größte Preisanstieg bei internationalen Marken zu verzeichnen war“: Nach dem Beginn der SVO gelang es dem Netzwerk, die Beziehungen zu 90 % der westlichen Partner aufrechtzuerhalten; heute machen sie 60 % des Umsatzes aus, aber „die Gemeinkosten für den Import haben sich verdoppelt und steigen weiter“. Die Preise der bei Poison Drop vertretenen russischen Marken sind um 30–60 % gestiegen.

„Die Gründerin von Avgvst, Natalya Bryantseva, ist überzeugt, dass derjenige, der sich für die Abschaffung des vereinfachten Steuersystems eingesetzt hat, damit 1200 Juweliergeschäfte ruiniert und 45 % des Marktes ausgeräumt hat“, schrieb The Blueprint, sobald das Gesetz verabschiedet war. Ist diese Prognose eingetroffen? Die Statistiken zeigen, dass sich tatsächlich nicht alle Marktteilnehmer an die neuen Bedingungen anpassen konnten. Seit der Veröffentlichung des Bundesgesetzes ist die Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Schmuckbereich um 26,5 % zurückgegangen – von 11.268 auf 8278 (das heißt, fast 3000 Unternehmen haben geschlossen). Davon entfallen 25,1 % auf den Einzelhandel (von 5936 auf 4445), 36,9 % auf den Großhandel (von 1636 auf 1033) und 24,2 % auf die Produktion (von 3696 auf 2800). Dies bedeutet jedoch nicht immer eine vollständige Einstellung der Tätigkeit. „Die Menschen passen sich auf unterschiedliche Weise an“, sagt Vladimir Markin. „Manche gehen in den Untergrund, manche schließen ihr Einzelunternehmen, viele geben die Arbeit mit Edelmetallen und Edelsteinen auf und wechseln beispielsweise zu Titan, sie streichen alle Schmuckberufe aus dem OKVED [Allrussischer Klassifikator der Wirtschaftszweige]. Anders ist es unmöglich zu überleben.“

Alexander Chamowskikh nennt einen praktikablen und legalen Weg, um zu überleben: sich unter das Dach eines größeren Unternehmens zu begeben. Übrigens scheint genau dieses Szenario von Natalja Bryantseva vorhergesehen worden zu sein, als sie sagte, dass die neuen Steuern nur große Einzelhandelsketten wie Sokolov belasten würden. Allerdings gelang es der Marke Chamovskikh, mehrere kleine Einzelunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern „aufzunehmen”: „Wir haben ihre Ausrüstung und Restbestände vollständig aufgekauft, jetzt arbeiten die Leute für uns. Ich denke, dass vor allem der Einzelhandel vom Markt verschwunden ist. Vor zehn Jahren hatte Sokolov beispielsweise noch keinen eigenen Einzelhandel, heute ist es eine riesige, schnell wachsende Kette. Ich bin mir sicher, dass einige formal aus dem Markt ausgestiegen sind, aber in Wirklichkeit eine Sokolov-Franchise gekauft haben und nun unter deren Deckmantel arbeiten. Das nimmt einen Großteil der Kopfschmerzen mit der Warenmatrix, der Ausrüstung, der Buchhaltung, der Besteuerung und dem GIIS. Man führt sein Geschäft weiter, aber unter einem zuverlässigen Dach. Laut Maxim Chizhov entwickelt Sokolov seit 2018 den Franchising-Bereich: Derzeit sind von den 990 Verkaufsstellen des Unternehmens 230 als Franchise-Filialen eröffnet. „Die Investitionen in die Eröffnung einer Franchise-Filiale belaufen sich je nach Format (Massenmarkt, Premium-Sokolov, demokratischer Diamant) auf 7 bis 60 Millionen Rubel, und die durchschnittliche Amortisationszeit einer Franchise beträgt drei Jahre, wobei der monatliche Umsatz je nach Format und Standort zwischen 1,5 und 15 Millionen Rubel variieren kann.“

juweliergeschäfte wurden zerstört

Während der Arbeit an diesem Text erhielten wir Informationen vom Föderalen Steuerdienst, dass die Zahl der KMU im Schmuckbereich nicht mehr zurückgeht. Im Gegenteil, sie ist sogar gestiegen (um 1,5 % im dritten Quartal 2024). Vladimir Zboykov, Vorsitzender der Russischen Juweliergilde, sieht die Erklärung dafür darin, dass kleine Unternehmen, die seit langem auf dem Schmuckmarkt tätig sind, die Möglichkeit ergriffen haben, mit Silber unter einem Patent und dem seit dem 1. Januar 2025 eingeführten automatisierten vereinfachten Steuersystem (AUSN) zu arbeiten. Dies ermöglicht eine getrennte Buchführung für Silber und Gold, sodass Silber-Schmuckstücke in das Sortiment aufgenommen werden können, um damit Umsatz zu generieren. „Andererseits bringen Medienberichte über den Anstieg der Schmuckverkäufe neue Akteure auf den Markt, die sich versuchen wollen“, fügt der Vorsitzende der Russischen Juweliergilde hinzu.

Ich bin mir sicher, dass jemand formal aus dem Markt ausgestiegen ist, aber in Wirklichkeit die Franchise von Sokolov gekauft hat und nun unter deren Deckmantel arbeitet.

Alexander Chamowskich, Gründer von Chamovskikh

Auch die Erfolge einzelner Marken sind inspirierend. „Das Unternehmen wächst, wir haben bereits mehr als 40 Mitarbeiter. Dreimal so viele Menschen arbeiten hier wie noch vor anderthalb Jahren. Der Umsatz ist um das 2,5- bis 3-fache gestiegen“, beschreibt Liza Borzunova die aktuelle Situation ihrer Marke. Ende 2023 eröffnete die Boutique Liza Borzaya im „Berliner Haus“ in der Petrowka in Moskau, einst Mekka der Schweizer Luxusuhren und heute Viertel der russischen Juweliere: Im Herbst 2024 ließ sich hier auch die Marke Parure Atelier von Dmitri Mokrinski und Wassili Frolow nieder. Die erste Boutique – ebenfalls auf der Petrowka – eröffnete die Marke Bendes von Konstantin Kytin. Die neuen Räumlichkeiten im Zentrum Moskaus, auf der Spiridonowka, werden von Dzhanelli Jewellery bezogen. Laut Borzunova war es nur dank des Wegzugs internationaler Marken möglich, hier Boutiquen zu eröffnen, da „ihre Mietverträge für 20 Jahre unterzeichnet waren und niemand vorhatte, auszuziehen. Und Petrowka und Stoleschnikow-Gasse kamen für russische Marken als Mieter überhaupt nicht in Frage“.

Der neue Raum, in dem man sich entfalten kann, hat sich auf das Sortiment von Liza Borzaya ausgewirkt: Aus dem Schmuckatelier wird eine Firma mit Auflagen und Produktionsplänen. „Früher gab es ein Top-Produkt, jetzt muss man eine Sortimentspyramide mit kommerziellen Kollektionen aufbauen, die das Unternehmen ernähren werden.” Nach dem Rückzug westlicher Marken, so Borzunova, sei auf dem Markt ein Vakuum entstanden, denn im Gegensatz zum Sortiment der Modemarken stehen Schmuckprodukte nicht auf der Liste der Waren, die vom Ministerium für Industrie und Handel für den Parallelimport zugelassen sind; und die Verbraucher sind nicht verschwunden. „Derzeit findet ein schwieriger Prozess der Importsubstitution statt, obwohl ich dieses Wort nicht mag. Die Kunden orientieren sich selbst neu: Es kommen viele Menschen, die irgendwo über russische Juweliere gelesen haben und diese mit eigenen Augen sehen und kennenlernen möchten. Generell hat sich die Einstellung der Menschen gegenüber russischen Juwelieren stark verändert.“

Es kommen viele Menschen, die irgendwo über russische Juweliere gelesen haben und sich selbst davon überzeugen wollen

und kennenlernen. Im Allgemeinen hat sich die Einstellung der Menschen gegenüber russischen Juwelieren stark verändert

Die Idee, „Goldadern zu schürfen”, klingt verlockend wie ein Geheimnis für schnellen Erfolg. Wir suchen oft nach dem magischen Faden, an dem wir ziehen können, um alle Probleme auf einmal zu lösen. Aber das Leben ist leider komplizierter.

In der Praxis führt eine solche Taktik jedoch eher zu Enttäuschungen. Anstelle von dauerhaften Ergebnissen entsteht Chaos und Burnout. Ständige Sprünge in der Hoffnung auf sofortige Ergebnisse zehren an den Kräften, und die „goldenen“ Adern entpuppen sich als Tinsel.

Es ist viel zuverlässiger, keine Abkürzungen zu suchen, sondern seine Fähigkeiten und sein Geschäft konsequent weiterzuentwickeln. Erfolg ist in der Regel kein plötzliches Glück, sondern das Ergebnis vieler kleiner, aber richtiger Schritte. Ein Prozess, keine Lotterie.

Anstatt sich auf der Suche nach einem Wunder die Haare zu raufen, konzentrieren Sie sich auf systematisches Arbeiten. Denn genau das schafft mit der Zeit die solide Grundlage, die echte, langfristige Früchte trägt.