Embora a coloração do cabelo possa mudar drasticamente a sua aparência, nem sempre é simples de acertar. Mesmo os estilistas mais experientes podem cometer erros se não compreenderem os fundamentos da teoria da cor. Tonalidades inesperadas e resultados desiguais são apenas dois exemplos de erros de coloração que podem surgir do desconhecimento da harmonia da cor.
A compreensão da colorística, ou teoria da cor, ajudá-lo-á a evitar estas armadilhas típicas. Pode sempre obter resultados maravilhosos e consistentes conhecendo as relações entre as várias cores e a forma como funcionam com o pigmento natural do seu cabelo. Os princípios da teoria da cor serão abordados neste tutorial para a ajudar a pintar o seu cabelo com confiança e evitar surpresas desagradáveis.
- Estrutura do cabelo
- A cor depende de quê
- Fundamentos da teoria da cor
- Nível de profundidade de tom
- Fundo de iluminação e sua neutralização
- Vídeo sobre o tema
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Estrutura do cabelo
O cabelo é uma extensão da pele. Não tem terminações nervosas, o que a torna insensível. Tradicionalmente, divide-se em duas secções:
- visível (fio de cabelo);
- invisível (raiz).
Uma vez que a coloração do cabelo envolve apenas a parte visível do cabelo, vamos começar a estudá-la. A medula (núcleo), o córtex (córtex) e a cutícula (revestimento exterior) constituem o fio de cabelo.
O núcleo do fio de cabelo chama-se medula. É composta por 2-4 camadas de células cúbicas grandes que não são queratinizadas. Como termorregulador, a medula protege contra a hipotermia e o sobreaquecimento durante todo o ano. A medula pode ocasionalmente ser quebrada. Nem sempre é contínuo. Nos cabelos finos, vê-se que está ausente num terço do fio de cabelo.
O principal componente do espaço capilar é o córtex. As células epiteliais com forma fusiforme são representativas do córtex. A elasticidade, a resistência e a flexibilidade do cabelo são marcadores qualitativos das partes constituintes do córtex. Durante os processos de coloração e de aclaramento, ocorrem processos oxidativos diretos no córtex.
A cor e a textura do cabelo também são influenciadas pela estrutura do córtex. Isto deve-se às suas partes:
- queratina ou células queratinizadas ligadas por um complexo membranar. A tal “moldura” dá forma ao fio de cabelo, torna-o elástico e flexível;
- Melanina, na verdade, partículas de pigmento;
- ar. As partículas de ar são um “solvente” de um pigmento natural no interior da haste capilar. Quanto menos ar, mais saturado é o tom, e no fio de cabelo grisalho é mais.
Cutícula: A camada mais externa do cabelo, que é constituída por oito a dez camadas. As camadas são constituídas por escamas de queratina planas e incolores, dispostas num padrão quadriculado semelhante a favos de mel ou azulejos. O complexo membrana-célula serve também como representação da ligação entre as camadas. Devido à sua proximidade umas das outras, as camadas oferecem uma defesa fiável contra os elementos ambientais nocivos.
O aspeto do cabelo indica o bom estado da cutícula:
- Cabelo baço e poroso – sinal de uma casca exterior danificada e escamas abertas;
- Um brilho saudável indica que as escamas estão suficientemente apertadas, não estão danificadas.
Quem quiser obter a cor de cabelo ideal deve aprender os fundamentos da colorística. Isto irá ajudá-los a compreender como as várias tonalidades interagem, como selecionar os tons adequados para cada pessoa e como evitar erros comuns que podem causar consequências indesejadas ou danos no seu cabelo.
A cor depende de quê
A melanina, ou pigmento natural, está diretamente relacionada com a cor do cabelo. A eumelanina e a feomelanina são os dois tipos de melanina.
Eumlanina: partículas de pigmento grandes, azuis, em forma de idade. A profundidade do tom e a nuance da cor reflectem a quantidade de grânulos. As morenas têm níveis mais elevados de eumlanina nos seus corpos. Inversamente, quanto mais brilhante é o cabelo, mais pequenas são as partículas.
Um ponto essencial! Existe simultaneamente uma eumelanina e uma feomelina no cabelo natural. O número de partículas maiores tem impacto no reflexo da cor. Os louros naturais têm um teor mais elevado de eumlan e o cabelo preto tem um teor mais elevado de eumlan.
A feomalanina é uma classe de moléculas de melanina que são pequenas e têm uma forma redonda. São o amarelo e o vermelho. A eliminação da fetalina é uma tarefa difícil. É perigosa e quase impossível de remover, e pode arruinar a haste do cabelo.
O fundo de clarificação é determinado por partículas de feomalanina. Têm um impacto na tonalidade final da coloração. As notas vermelhas, amarelas ou vermelhas que se tornam mais claras são um exemplo notável. Os grânulos amarelo-avermelhados são abundantes no cabelo acobreado e escassos no cabelo preto.
À medida que as pessoas envelhecem, a síntese de melanina pára e o cabelo torna-se mais claro. O nome refere-se a este fenómeno. Uma vez que as composições químicas agressivas destroem a feomlanina, a sua utilização para pintar o cabelo resulta em queda de cabelo.
Fundamentos da teoria da cor
As cores primárias, secundárias e terciárias são diferenciadas em termos de cor. Para retratar com exatidão a cor do cabelo, isto é suficiente.
Apenas três cores primárias – amarelo, azul e vermelho. São cores fundamentais e básicas que não podem ser obtidas a partir de outras cores.
As cores primárias podem ser combinadas para criar cores secundárias, ou “secundárias” cores. Estas incluem o laranja, que é vermelho com amarelo, o verde, que é azul com amarelo, e o roxo, que é uma mistura de vermelho e azul.
O tritário é o resultado da combinação de cores básicas e secundárias.
Como se vê no diagrama acima, a linha condicional que separa os tons quentes dos frios passa pelo verde e pelo vermelho. Como resultado, o amarelo e o laranja são tons quentes, e o roxo e o azul são frios. O vermelho e o verde podem ser quentes ou frios.
Tenha em atenção que tingir as madeixas com cor tem requisitos únicos. Diretrizes fundamentais para a mistura de cores:
- As cores opostas na roda de cores têm a mesma intensidade e podem neutralizar-se mutuamente.
- Os tons quentes são utilizados para neutralizar os tons frios, mas não vice-versa. Adicionar tons frios a tons quentes resultará numa cor suja.
- Se uma cliente com madeixas tingidas de tons frios quiser obter uma gama quente, neutralize primeiro o frio do tom.
- Os tons quentes que se situam no sentido dos ponteiros do relógio são compatíveis.
- Os tons frios que se encontram no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio são incompatíveis.
- Não é possível combinar tons quentes e frios, são incompatíveis.
Nível de profundidade de tom
A cor natural do cabelo antes da coloração, sem quaisquer tonalidades adicionais, é conhecida como o nível de profundidade do tom. A quantidade de melanina no fio de cabelo é o único fator que influencia este indicador.
Os coloristas definiram e atribuíram números a dez níveis distintos de profundidade de tonalidade, para uma maior compreensão e conveniência mútuas. Estes são os tons básicos; o mais claro é representado por um número digital (1 é o mais escuro e 10 é o mais claro).
As gamas de cores naturais consistem em tons básicos, que correspondem ao primeiro número em qualquer número de tintura. Os fabricantes de tintas ajustam a designação digital da cor adicionando ou subtraindo bits. Há um segundo e um terceiro dígitos para isto.
Uma inspeção visual é suficiente para verificar a profundidade do tom. Pegue numa madeixa mais próxima das raízes na parte de trás da cabeça, compacte-a como no exemplo da paleta e escolha uma amostra que esteja próxima. A profundidade do tom do seu cabelo reflecte-se no seu número.
Fundo de iluminação e sua neutralização
O fundo dos raios é um parâmetro crucial para a coloração das madeixas (BL). É a expressão da cor da melanina após a oxidação, que se mantém no interior do fio de cabelo.
O processo de coloração envolve a utilização de peróxido de hidrogénio (H2O2) para oxidar a melanina. O oxigénio atómico (O) é libertado pelo peróxido de hidrogénio, que também remove o pigmento azul do cabelo natural. Consequentemente, o vermelho e o amarelo persistem. O fundo do raio é avaliado através da sua combinação.
A quantidade de moléculas de peróxido na composição da coloração determina a intensidade da oxidação. A reação e o efeito de clareamento são tanto mais fortes quanto mais alto for.
Ponto crucial Cada profundidade de tom tem um fundo de clareamento único.
Vamos examinar a relação entre a profundidade do tom e o fundo de iluminação:
- Os tons 1, 3, 4 correspondem a um fundo vermelho de aclaramento: vermelho muito escuro, vermelho escuro, fundo vermelho de aclaramento, respetivamente. Lembre-se que para neutralizar o vermelho, é utilizada a cor oposta na roda de cores. É verde. Por isso, escolhemos um mixtone verde, corretor.
- 5, 6, 7 UGT têm um fundo de clareamento laranja. O azul é utilizado para neutralizar o laranja. 5 e 7 níveis são misturados, têm um duplo fundo de iluminação, pelo que o corretor será difícil. O quinto tom corresponde a um fundo vermelho-alaranjado de clareamento, pelo que é utilizado um corretor azul-verde (mixton). O sétimo tom de cabelo tem um FO amarelo-alaranjado, seleccionamos um corretor azul-violeta.
- Nos 8º, 9º e 10º níveis de profundidade de tom, apenas aparece o amarelo FO: amarelo, amarelo claro, amarelo muito claro, respetivamente. Com um aumento da profundidade do tom, o amarelo diminui, clareia. Neutralizamos o fundo amarelo do clareamento com um corretor violeta.
Actividades potenciais contra o pano de fundo de um relâmpago:
- neutralização – se o cliente quiser obter uma tonalidade fria (natural);
- clareamento adicional, aumentando a profundidade da cor – se a cor obtida durante o clareamento não for suficientemente clara;
- realce da FO quando esta combina com a tinta selecionada. Se a cor desejada for vermelho escuro, cobre médio, dourado claro, então não há necessidade de neutralização, o nosso FO contribuirá para a manifestação da cor desejada, tornando o resultado rico, profundo.
Não se esqueça da regra fundamental do colorista: a tinta não clareia a tinta! O pigmento artificial original não pode ser dissolvido pela cor artificial.
Vejamos um exemplo da vida real: o cliente selecionou uma tinta de cor clara, mas o cabelo está permanentemente pintado de escuro. Não vai clarear como pretendido se a tinta escolhida for aplicada sobre a anterior. Para obter o resultado desejado, o pigmento artificial deve ser extraído da haste do cabelo (obtendo-se apenas a FO) e, em seguida, deve ser aplicada uma tinta clara.
| Aspeto | Pormenores |
| Compreender a teoria da cor | Aprender sobre a roda das cores, as cores primárias e secundárias, e como se misturam para criar novas tonalidades. Isto ajuda a escolher cores que se complementam. |
| Identificar o tipo de cabelo | Diferentes tipos de cabelo absorvem a cor de forma diferente. Saber se o cabelo é grosso, fino ou poroso irá afetar o resultado da coloração. |
| Escolher o revelador correto | Selecione um revelador com a concentração correta com base na alteração de cor pretendida. Os reveladores mais fortes aclaram mais o cabelo, mas podem causar danos se não forem utilizados corretamente. |
| Preparar o cabelo | O cabelo saudável retém melhor a cor. Utilizar tratamentos de condicionamento profundo antes da coloração para evitar resultados desiguais. |
| Testar com um teste de madeixas | Faça sempre um teste de madeixas para ver como ficará a cor antes de a aplicar em toda a cabeça. Isto pode evitar surpresas indesejadas. |
A obtenção da cor de cabelo pretendida pode ter um grande impacto se tiver uma compreensão básica da teoria da cor. Pode evitar erros comuns ao compreender como as cores interagem, o significado dos subtons e quais as tonalidades que combinam bem entre si.
É preciso tempo, paciência e um pouco de imaginação. Quer pinte o seu cabelo em casa ou num salão, é possível aumentar gradualmente a sua confiança e habilidade experimentando pequenos ajustes.
Ao aprender estes princípios fundamentais, pode abordar a coloração do cabelo com mais conhecimento e menos medo, levando a melhores resultados e a uma maior satisfação com o seu novo visual.
