{"id":275,"date":"2026-01-28T15:33:37","date_gmt":"2026-01-28T12:33:37","guid":{"rendered":"https:\/\/zavitushki.com\/es\/shanel-vs-dior\/"},"modified":"2026-01-28T15:33:37","modified_gmt":"2026-01-28T12:33:37","slug":"shanel-vs-dior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zavitushki.com\/es\/shanel-vs-dior\/","title":{"rendered":"CHANEL CONTRA DIOR"},"content":{"rendered":"\n

En el mundo de la alta costura y la perfumer\u00eda, rara vez se encuentran nombres que suenen m\u00e1s fuertes que Chanel y Dior. Estas dos casas no son solo marcas, sino universos completos de estilo, cada uno con su filosof\u00eda \u00fanica y su historia irrepetible. Su rivalidad hace tiempo que traspas\u00f3 los l\u00edmites de la simple competencia, convirti\u00e9ndose en un di\u00e1logo entre dos visiones diferentes de la feminidad, la elegancia y la esencia misma del lujo.<\/p>\n

Por un lado, Coco Chanel, que proclam\u00f3 la libertad y la comodidad. Liber\u00f3 a las mujeres de los cors\u00e9s, regal\u00e1ndoles un peque\u00f1o vestido negro y una chaqueta sobria. Su estilo es un cl\u00e1sico eterno, una elegancia concisa y una seguridad que viene de dentro. Su perfume Chanel n\u00ba 5 se convirti\u00f3 no solo en una fragancia, sino en una leyenda, un s\u00edmbolo de independencia.<\/p>\n

Por otro lado, Christian Dior, que desarroll\u00f3 a la moda de la posguerra la fiesta, el lujo y la feminidad exuberante. Su famosa silueta “new look”, con cintura de avispa y falda voluminosa, era un manifiesto de alegr\u00eda y romanticismo. Dior es teatro, magia y glamour indiscutibles, que ensalza la belleza como arte.<\/p>\n

Entonces, \u00bfa qui\u00e9n elegir? \u00bfLa elegancia desenfadada, casi asc\u00e9tica, de Chanel o la seductora y floral opulencia de Dior? El objetivo de este art\u00edculo no es proclamar un ganador. Simplemente te invitamos a pasear por estos dos mundos maravillosos para comprender mejor lo que cada uno de ellos puede recomendarte.<\/p>\n

Marcel Boussac en el desfile de Christian Dior, oto\u00f1o-invierno de 1979.<\/h2>\n

Cuando conoci\u00f3 a Christian Dior, Marcel Boussac era uno de los hombres m\u00e1s ricos de Francia. A los 18 a\u00f1os se puso al frente del negocio familiar (su padre vend\u00eda telas y art\u00edculos de mercer\u00eda), a los 21 abri\u00f3 su primera f\u00e1brica de algod\u00f3n y, al final, amas\u00f3 una fortuna con ello. En 1946, Bussac compr\u00f3 la casa de moda Philippe et Gaston (popular en la d\u00e9cada de 1920, pero arruinada a finales de la d\u00e9cada de 1930) y, siguiendo el consejo de sus conocidos, decidi\u00f3 ofrecer a Dior la oportunidad de encargarse de su renacimiento. Pero Christian, entonces uno de los mejores empleados de la casa de moda de Lucien Lelong (por cierto, amigo \u00edntimo de Bussac), ya estaba pensando en abrir la suya propia: "Balmain, un modisto como yo, decidi\u00f3 dejar a Lelong para fundar su propia casa, lo que hizo con \u00e9xito. \u00bfAcaso yo nunca hab\u00eda tenido planos personales?" En Lelong, por supuesto, estaba tranquilo, me llevaba bien con todos, pero no trabajaba para m\u00ed, sino de acuerdo con los gustos de otra persona”. Bussac escuch\u00f3 con inter\u00e9s la propuesta de Dior y le dio el visto bueno.<\/p>\n

Chanel conoci\u00f3 a los hermanos Pierre y Paul Wertheimer, cuyos herederos son hoy propietarios de Chanel, en el hip\u00f3dromo de Longchamp. El fundador de Galeries Lafayette, Th\u00e9ophile Bader, present\u00f3 a Coco a los hermanos no por casualidad: quer\u00eda lanzar la venta masiva de Chanel n.\u00ba 5, que Chanel hab\u00eda creado junto con el perfumista Ernest Beaux en 1921. El plan funcion\u00f3 y, en 1924, los cuatro firmaron un acuerdo poco prometedor por el que los Wertheimer obten\u00edan el 70% de los beneficios del perfume Chanel, Bader el 20% y la propia Chanel, que entonces a\u00fan no era consciente del potencial comercial de las fragancias, solo el 10%. Cuando Chanel se convirti\u00f3 en la fragancia m\u00e1s vendida del mundo, Coco comenz\u00f3 a presentar una demanda tras otra contra los Wertheimer. El autor del libro Chanel: Woman by Herself, Axel Madsen, escribi\u00f3 que en 1928 los hermanos contrataron a un abogado independiente que se ocupaba exclusivamente de los litigios con Coco.<\/p>\n

En la d\u00e9cada de 1940, Chanel pens\u00f3 que las circunstancias finalmente estaban a su favor: los nazis confiscaban activamente las propiedades de los jud\u00edos franceses y solo ten\u00eda que pedir a las autoridades de ocupaci\u00f3n que le devolvieran el control de Les Parfums Chanel. Sin embargo, los Wertheimer volvieron a demostrar ser m\u00e1s perspicaces que su socia comercial: antes de trasladarse a Estados Unidos en 1940, cedieron sus acciones a F\u00e9lix Amio, un colaboracionista franc\u00e9s de bastante origen ario que vend\u00eda armas al Tercer Reich. Despu\u00e9s de la Segunda Guerra Mundial, este acuerdo con los Wertheimer, como dec\u00eda Amio, “le salv\u00f3 el cuelo”. Por supuesto, desarroll\u00f3 la empresa a los hermanos. Y su relaci\u00f3n posterior con Chanel fue muy complicada: tras mudarse a Suiza, Coco amenaz\u00f3 con lanzar una nueva versi\u00f3n de Chanel n.\u00ba 5, Mademoiselle Chanel n.\u00ba 5, y volvi\u00f3 a exigir a los hermanos (por fabricar un producto de mala calidad). Los Wertheimer propusieron varias veces revisar los t\u00e9rminos del acuerdo y, finalmente, tras el regreso de Chanel a Par\u00eds en 1953, Pierre Wertheimer acord\u00f3 hacerse cargo del mantenimiento de la casa de moda en la rue Cambon, los gastos personales y el pago de los impuestos de su fundadora a cambio del control de la empresa. La casa de moda Chanel sigue perteneciendo a los descendientes de Pierre Wertheimer, que no est\u00e1n dispuestos a renunciar al legado simb\u00f3lico de Gabrielle. En respuesta a la pregunta de por qu\u00e9 no deshacerse en el nuevo milenio de la controvertida figura de la fundadora, la oficina de prensa de la casa recuerda que Gabrielle Chanel no solo fue “una dise\u00f1adora visionaria que revolucion\u00f3 la moda y sent\u00f3 las bases de la casa Chanel”, sino tambi\u00e9n “una mujer que defendi\u00f3 desesperadamente su independencia durante toda su vida”. Es imposible discutir esta definici\u00f3n, al igual que es imposible no reconocer que la relaci\u00f3n de Gabrielle Chanel con los Wertheimer en nuestra \u00e9poca puede considerarse no solo un \u00e9xito comercial, sino tambi\u00e9n, por fin, completamente id\u00edlica.<\/p>\n

"Chanel pareci\u00f3 tomar la moda del siglo XIX y trasladarla al siglo XX con un solo movimiento preciso. Sus vestidos ten\u00edan poco en com\u00fan con los ricos plumajes de Poiret y la gasa pastel de Lucile. En su lugar, Chanel ofrec\u00eda un nuevo estilo \u00fanico: jerseys y faldas cortas (es decir, no hasta el suelo, sino un poco por encima de la tobillo; hacia 1960, Coco subir\u00eda el dobladillo casi hasta la rodilla, pero no llegar\u00eda a la longitud ultracorta, ya que Chanel calificar\u00eda las minifaldas de "aut\u00e9ntica monstruosidad – Nota de The Blueprint"). Y todo ello tejido, de lana", escribi\u00f3 en Zerkalo Mods (El espejo de la moda) la gran contempor\u00e1nea de Chanel, Cecil Beaton. El tejido de lana fue la primera innovaci\u00f3n de Coco en el mundo de la moda. “Mademoiselle Chanel descubri\u00f3 el jersey, un tejido que nadie m\u00e1s utilizaba. Estos vestidos satisfacen plenamente las exigencias de la actualidad y aportan encanto a quienes los llevan", afirmaba la revista Vogue de Paris. Los su\u00e9teres y c\u00e1rdigans de punto de lana de Chanel, como se\u00f1al\u00f3 Harper's Bazaar en 1933, fueron tomados del vestuario masculino (los llevaba, por ejemplo, su amante Arthur “Boy” Capel). Entre otras prendas masculinas que, gracias a Chanel, pasaron al vestuario femenino, el periodista de moda Alexander Fury tambi\u00e9n destaca las corbatas, las pajaritas y las americanas de tweed que llevaba otro de sus amantes, el duque de Westminster. Su romance con el pr\u00edncipe Dmitri Pavlovich en 1923 dio lugar a una colecci\u00f3n rusa con largas blusas campesinas, camisetas con cintur\u00f3n, montones de pieles y vestidos con motivos rusos dise\u00f1ados por la casa de bordados Kitmir, propiedad de Mar\u00eda Romanova.<\/p>\n

"Mis primeros vestidos se llamaban "Amor", "Ternura", "Brote" y "Felicidad". Las mujeres, con su especial intuici\u00f3n, no pod\u00edan dejar de comprender que mi sue\u00f1o era hacerlas no solo m\u00e1s bellas, sino tambi\u00e9n m\u00e1s felices", escribi\u00f3 Dior en sus memorias. Al comienzo de su carrera como dise\u00f1adora, consider\u00f3 que los vestidos al estilo del siglo XIX har\u00edan a las mujeres “m\u00e1s bellas y m\u00e1s felices”. Sus primeros modelos para la casa de moda de Robert Piguet se inspiraron en las hero\u00ednas de las novelas infantiles de la condesa de S\u00e9gur: “Eran vestidos con cuellos redondos brillantes y pulidos, peque\u00f1os pu\u00f1os, busto elevado, falda ancha en la parte inferior y enagua con bordados ingleses”. Piguet ense\u00f1\u00f3 a Dior a “simplificar” (es decir, a simplificar las siluetas), y Lelong, a trabajar con telas (es decir, como m\u00ednimo, a prestar atenci\u00f3n a la direcci\u00f3n del hilo: “con el mismo dise\u00f1o y la misma tela, un vestido puede quedar bien o mal, dependiendo de si el maestro sabe dirigir el movimiento natural del material”). Mientras trabajaba en la primera colecci\u00f3n de Christian Dior, Dior ten\u00eda esto en mente, pero a\u00fan as\u00ed hizo todo a su manera.<\/p>\n

Colecci\u00f3n primavera-verano 1947<\/h2>\n

Chanel y Dior son dos gigantes de la moda que han dado forma al concepto de lujo moderno, pero de manera diferente. Chanel es sin\u00f3nimo de elegancia en la sencillez, libertad y minimalismo: aqu\u00ed se valora la concisi\u00f3n, las chaquetas negras, los bolsos cl\u00e1sicos y el esp\u00edritu de independencia. Dior, por el contrario, se inclina a menudo por el dramatismo, los vol\u00famenes y la feminidad: faldas exuberantes, siluetas expresivas, lujo con un toque teatral. No son solo marcas, sino dos visiones del estilo: una, la fuerza a trav\u00e9s de la moderaci\u00f3n; La otra, la fuerza a trav\u00e9s de la imagen.<\/p><\/blockquote>\n

Colecci\u00f3n oto\u00f1o-invierno 1949 Alta Costura<\/h2>\n

En general, Chanel se diferenciaba de la mayor\u00eda de los dem\u00e1s modistos de la \u00e9poca en que no ten\u00eda la ambici\u00f3n de cambiar la forma de vestir de las mujeres. Creaba lo que ella misma echaba en falta: prendas pr\u00e1cticas, que no limitaban los movimientos y sin adornos superfluos. Como el vestido negro de crep\u00e9 con mangas largas y estrechas, que Vogue bautiz\u00f3 como “el Ford de Chanel” y que los periodistas masculinos, como se\u00f1ala Edmond Charles-Roux, criticaron sin piedad: “Ahora la mujer no tiene ni pecho, ni vientre, ni trasero. Y le cortan la falda hasta la rodilla”. Paul Poiret tambi\u00e9n se horroriz\u00f3 ante el peque\u00f1o vestido negro: "\u00bfQu\u00e9 ha inventado Chanel? La miseria del lujo". Chanel entend\u00eda el lujo a su manera, como acertadamente se\u00f1ala Alexander Fury: “Pon\u00eda piel en el forro del abrigo, algo que solo sab\u00eda su propietaria, sin ostentaci\u00f3n alguna. Cos\u00eda vestidos de noche de algod\u00f3n y los adornaba con un cord\u00f3n suelto en la espalda. Era una parodia de los cors\u00e9s asfixiantes que antes se asociaban con el lujo.”<\/p>\n

Colecci\u00f3n oto\u00f1o-invierno 1948.<\/h2>\n

Colecci\u00f3n oto\u00f1o-invierno 1953<\/h2>\n

Quedan muchos testimonios sobre el desfile del 12 de febrero de 1947. "Nadie esperaba nada extraordinario: o bien nadie conoci\u00f3 a Christian Dior, o bien lo conoci\u00f3 como un buen sastre de otra casa de moda. Pero cuando sali\u00f3 la modelo con una chaqueta entallada y una falda larga, fue una sorpresa. Todo el mundo empez\u00f3 a hablar", recordaba la redactora jefa de Elle, Fran\u00e7oise Giroud. "Me sent\u00e9 en un sill\u00f3n dorado en una sala gris decorada con una magn\u00edfica guirnalda de flores naturales. Los modelos caminaban r\u00e1pidamente, giraban y volcaban los ceniceros con el movimiento de sus faldas plisadas", recuerda la editora de moda de Vogue, Bettina Ballard. (Por cierto, Dior tard\u00f3 mucho tiempo en encontrar a los modelos para el desfile y, al final, public\u00f3 un anuncio en el peri\u00f3dico por primera y \u00faltima vez. Ese d\u00eda entr\u00f3 en vigor en Francia la ley sobre los burdeles, y las chicas desempleadas acudieron en masa a buscar trabajo a la avenida Montaigne. "Decid\u00ed verlas a todas. Entre ellas hab\u00eda varias chicas realmente guapas, pero sus modales no eran adecuados", resumi\u00f3 entonces Dior).<\/p>\n

Desfile de Christian Dior, 12 de febrero de 1947.<\/h2>\n

La silueta radicalmente femenina para la posguerra marc\u00f3 la moda durante toda la d\u00e9cada siguiente. Quiz\u00e1s la primera en darse cuenta fue Carmel Snow, quien dijo: "Esto es una revoluci\u00f3n, Christian. Nos has dado una nueva imagen. Dios ayude a los compradores que han terminado sus compras y se han ido a casa. Este desfile lo cambia todo". Lo m\u00e1s recordado y citado de esa colecci\u00f3n es el traje “Bar” (una chaqueta entallada de lana blanca que realza el pecho, hombros ca\u00eddos y una falda acampanada de lana negra hasta las pantorrillas).<\/p>\n

Vestido negro de crepe<\/h2>\n

“No invent\u00e9 la ropa deportiva porque alguien practicara deporte, sino porque yo misma la necesitaba”, cita Coco a Paul Morand en el libro “El encanto de Chanel”. En los a\u00f1os 50 y 60, Chanel reeditaba regularmente sus trajes caracter\u00edsticos, a\u00f1adiendo plisados \u200b\u200b\u200b\u200bo cambiando la ubicaci\u00f3n de los bolsillos. “Pero no para ver la reacci\u00f3n de las clientas y quedarse con la opci\u00f3n m\u00e1s comercialmente exitosa, sino para llegar a un modelo con el que ella misma se sintiera c\u00f3moda”, precis\u00f3 Alexander Fury. Al mismo tiempo, Chanel se tomaba su trabajo como un negocio que deb\u00eda generar ingresos. La genialidad de Coco consist\u00eda en que, en el 99% de los casos, su visi\u00f3n coincid\u00eda con lo que las mujeres necesitaban. La \u00fanica colecci\u00f3n que fue considerada un fracaso un\u00e1nime fue la que Chanel present\u00f3 en 1954 (“Fiasco” fue el t\u00edtulo de la rese\u00f1a sobre el desfile en el Daily Mail). La propia Chanel lo explic\u00f3 diciendo que hab\u00eda perdido su destreza tras una pausa de 15 a\u00f1os en su trabajo. Adem\u00e1s, estaban en boga las “mujeres-botones”, im\u00e1genes exuberantes y exageradamente femeninas que Chanel, por decirlo suavemente, no apreciaba. Sin embargo, un a\u00f1o despu\u00e9s, Coco se rehabilit\u00f3. “A sus 71 a\u00f1os, Chanel nos ofrece no solo una nueva moda, sino una revoluci\u00f3n”, escribi\u00f3 la revista Life. Coco explicaba el secreto de su \u00e9xito as\u00ed: “La ropa debe tener l\u00f3gica”. Lo mismo ocurr\u00eda con los accesorios: en 1955 invent\u00f3 el bolso con cadena, para que las manos quedaran libres. En 1971, seg\u00fan la revista Time, la fortuna de Chanel super\u00f3 los 15 millones de d\u00f3lares, una cifra sin precedentes.<\/p>\n

“El nuevo look tuvo \u00e9xito solo porque estaba en sinton\u00eda con el esp\u00edritu de la \u00e9poca, que buscaba salir de lo mec\u00e1nico e inhumano para volver a las tradiciones y sus valores”, argument\u00f3 Christian Dior en su libro “Dior y yo”. “En una \u00e9poca tan sombr\u00eda como la nuestra, se considera un lujo todo lo que va m\u00e1s all\u00e1 del deseo de “simplemente cubrirse, alimentarse o encontrar refugio”. La mera existencia de nuestra civilizaci\u00f3n es un lujo, y la defendemos.”<\/p>\n

No todo el mundo estaba de acuerdo con ese lujo: un vestido de noche de Christian Dior necesitaba hasta 25 metros de tela, y uno de diario, 15. La corresponsal especial de The New Yorker en Par\u00eds, Janet Flannery, escribi\u00f3 que la gente todav\u00eda lloraba a sus seres queridos fallecidos, segu\u00eda ahorrando y aguantando las privaciones. En oto\u00f1o, cuando la colecci\u00f3n lleg\u00f3 a las tiendas, los manifestantes arrancaron a una joven un vestido de Christian Dior con silueta New Look. Las protestas tambi\u00e9n se extendieron a Estados Unidos: Warren Jay Woodard, una ama de casa de 24 a\u00f1os de Texas, fund\u00f3 el Little Below the Knee Club, un club contra las “nuevas faldas largas de moda”, al que se unieron 1300 chicas que decidieron seguir llevando lo que ya ten\u00edan en su armario. “Cada mes env\u00edo paquetes con ropa a los necesitados de Francia. Al mismo tiempo, los dise\u00f1adores parisinos nos dicen que nuestra ropa vieja no es adecuada y que necesitamos ropa nueva”, cit\u00f3 The New York Times al propietario de una tienda de vestidos en Estados Unidos. Sin embargo, Dior no cambi\u00f3 su est\u00e9tica de mujeres-botones y se mantuvo fiel a ella hasta el final de su vida, es decir, exactamente 10 a\u00f1os despu\u00e9s del estreno de New Look.<\/p>\n

La carrera pol\u00edtica de Christian Dior termin\u00f3 sin haber comenzado. En contra de los deseos de sus padres, nunca lleg\u00f3 a ser diplom\u00e1tico. Estudi\u00f3 tres de los cinco a\u00f1os en la Escuela Libre de Ciencias Pol\u00edticas (que m\u00e1s tarde pas\u00f3 a llamarse Sciences Po) y, en 1926, seg\u00fan se indica en el sitio web de su alma m\u00e1ter, “tom\u00f3 un camino que lo llev\u00f3 m\u00e1s hacia los cabarets parisinos que hacia las oficinas ministeriales”.<\/p>\n

Chanel y Hans G\u00fcnther von Dinklage<\/h2>\n

"Decir que Chanel era nazi ser\u00eda demasiado simplista", declar\u00f3 evasivamente Justine Picardi a la BBC. No hay pruebas de que Coco Chanel fuera una convencida nazi. La mayor\u00eda de los investigadores coinciden en otras definiciones: “oportunista” y “colaboracionista horizontal”. Aunque Valerie Steele ya en 2011 estaba convencida de que la autora del libro En la cama con el enemigo, Hal Vaughan, ten\u00eda raz\u00f3n y que, en el caso de Chanel, "se trata de algo mucho m\u00e1s que una simple colaboraci\u00f3n horizontal", refiri\u00e9ndose a su romance con el bar\u00f3n, propagandista nazi y, probablemente, esp\u00eda Hans G\u00fcnther von Dincklage. Citando documentos de archivo del Ministerio de Defensa franc\u00e9s, Hal Vaughan escribi\u00f3 que Gabrielle Chanel trabajaba para la inteligencia nazi con el n\u00famero de c\u00f3digo F-7124 y el apodo de Westminster (en honor a su antiguo amante, el duque de Westminster). Adem\u00e1s, afirma que particip\u00f3 en la operaci\u00f3n Modelhut (“Sombrero de moda”) y que deb\u00eda utilizar sus contactos para transmitir un mensaje a Winston Churchill. Tres a\u00f1os despu\u00e9s del estreno de En la cama con el enemigo, en 2014, Coco Chanel fue acusada por primera vez de ser esp\u00eda nazi en la televisi\u00f3n p\u00fablica francesa. France 3 emiti\u00f3 el documental L'ombre d'un doute (La sombra de la duda), en el que el historiador Franck Ferrand relataba el contenido de los mismos documentos del archivo del Ministerio de Defensa. “La operaci\u00f3n Modelhut es apasionante, pero en realidad [Coco Chanel] no determina nada”, opina Justine Picardi, y subraya que para emitir un veredicto se necesita m\u00e1s contexto.<\/p>\n

Baltasar Klossowski de Rola. Retrato de Christian Dior.<\/h2>\n

"Como muchos estudiantes, evit\u00e9 el servicio militar con una pr\u00f3rroga tras otra. <…> Dada la situaci\u00f3n de mi familia, pod\u00eda permitirme profesar el anarquismo y el antimilitarismo", escribi\u00f3 sin rodeos Christian Dior en sus memorias. En 1939, Dior, entonces un ilustrador de moda muy solicitado, recibi\u00f3 la orden de alistarse. Para entonces, su madre ya hab\u00eda fallecido, su padre se hab\u00eda arruinado y Francia hab\u00eda entrado en una “guerra extra\u00f1a” con Alemania (hasta 1940, las hostilidades entre ambos pa\u00edses se redujeron a escaramuzas muy limitadas). A juzgar por su libro autobiogr\u00e1fico Yo, el modisto. Christian Dior y yo", su a\u00f1o de servicio militar transcurri\u00f3 de forma m\u00e1s que tranquila: "Fui movilizado en Meun-sur-Y\u00e8vre y de repente me encontr\u00e9 lejos del chif\u00f3n y las lentejuelas. Pas\u00e9 all\u00ed un a\u00f1o, caminando con zuecos de madera en compa\u00f1\u00eda de los campesinos de la provincia de Berry. Al vivir por primera vez en plena naturaleza, me enamor\u00e9 apasionadamente de ella: las lentas y dif\u00edciles trabajos agr\u00edcolas, el cambio de estaciones y la siempre misteriosa renovaci\u00f3n primaveral.” Dior no regres\u00f3 a Par\u00eds, ya ocupada, hasta 1941, por invitaci\u00f3n de Robert Piguet, que le ofreci\u00f3 un puesto de dise\u00f1ador en su casa de moda. Mientras Dior decidi\u00f3 viajar a “su ciudad humillada” desde el pueblo provenzal de Calan, ya hab\u00eda elegido a otro candidato. Entonces Piget present\u00f3 a Dior a Lucien Lelong, con quien Christian hab\u00eda intentado sin \u00e9xito hace unos a\u00f1os conseguir “alg\u00fan puesto administrativo”.<\/p>\n

Dior trabaj\u00f3 en Lucien Lelong de 1941 a 1946, y en este per\u00edodo est\u00e1 dedicado un fragmento significativo de su biograf\u00eda. En ella, sin embargo, no se menciona para qui\u00e9n confeccionaba los vestidos. “Par\u00eds se esforzaba por sobrevivir”, escribi\u00f3 Dior sobre 1941. “Para dar trabajo a millones de empleados y por orgullo patri\u00f3tico, las casas de moda regresaron a sus talleres”. A pesar de que en el Par\u00eds ocupado, para dar trabajo a “millones de empleados” (una cifra, por supuesto, exagerada), era necesario conciliar el “orgullo patri\u00f3tico” con la necesidad de vestir a los nazis, a sus esposas y a sus amigas. De eso se ocupaban los empleados de Lucien Lelong, Christian Dior y Pierre Balmain, as\u00ed como, por ejemplo, Crist\u00f3bal Balenciaga, que manten\u00eda contacto con Francisco Franco y, antes de la guerra, confeccionaba vestidos para su esposa, Carmen Polo. Despu\u00e9s de la Segunda Guerra Mundial, Lucien Lelong fue acusado de colaboracionismo, pero fue declarado inocente. Sin embargo, fue precisamente Lelong quien, en 1940, en calidad de presidente del Sindicato de la Alta Costura, negoci\u00f3 con los ocupantes (que quer\u00edan trasladar la capital de la moda a Berl\u00edn o Viena y enviar a los modistos parisinos a formar a una nueva generaci\u00f3n de dise\u00f1adores alemanes) y los convenci\u00f3 de que no cerraran las boutiques. As\u00ed conserv\u00f3 unos 20.000 puestos de trabajo. Hoy en d\u00eda se recuerda a Lucien Lelong como el hombre que “salv\u00f3 la moda francesa”.<\/p>\n

Hasta 2023 se sab\u00eda con certeza lo siguiente. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Chanel ten\u00eda contactos entre los pol\u00edticos; por ejemplo, era amiga y sol\u00eda ir a pescar con Winston Churchill (“Coco pesca desde la ma\u00f1ana hasta la noche; en los \u00faltimos dos meses ha capturado 50 salmones. Es muy agradable, verdaderamente grande y fuerte, y apta para gobernar a un hombre o un imperio”, escribi\u00f3 con admiraci\u00f3n el futuro primer ministro a su esposa Clementine en 1927). En la d\u00e9cada de 1930, comenz\u00f3 una relaci\u00f3n con el bar\u00f3n Hans G\u00fcnther von Dinklage, apodado Spatz, a quien el servicio de prensa de Chanel presenta como “un arist\u00f3crata alem\u00e1n”: “Evidentemente, no era el mejor momento para tener una aventura con un alem\u00e1n, a pesar de que el bar\u00f3n von Dinklage era ingl\u00e9s por parte de madre y Chanel lo hab\u00eda conocido antes de la guerra”. Antes de la guerra, trabaj\u00f3 como funcionario de la embajada alemana, responsable de la propaganda nazi en Francia, y en el momento de conocer a Coco acababa de divorciarse de Maximiliana von Sch\u00f6nebeck, que era medio jud\u00eda. Justo cuando se firmaron las leyes raciales de Nuremberg en 1935. Posteriormente, el amante de Coco comenz\u00f3 a espiar para la Abwehr y, seg\u00fan el libro “En la cama con el enemigo”, gozaba de buena reputaci\u00f3n entre Goebbels y Hitler.<\/p>\n

Winston Churchill y Gabrielle Chanel<\/h2>\n

En 1939, Chanel, al igual que Madeleine Vionnet, cerr\u00f3 su casa de moda. A principios de la d\u00e9cada de 1940, su sobrino favorito, Andr\u00e9 Palas, que serv\u00eda en el ej\u00e9rcito franc\u00e9s, fue hecho prisionero. Von Dinklage contribuy\u00f3 a su liberaci\u00f3n a petici\u00f3n de Coco. Seg\u00fan algunas fuentes, poco despu\u00e9s Coco se convirti\u00f3 en agente F-7124 a cambio de ayuda. Los representantes de la casa de moda consideran que esta colaboraci\u00f3n fue ficticia: seg\u00fan ellos, Gabriel fue inscrita como agente de la Abwehr solo para ayudar a su sobrino.<\/p>\n

De una forma u otra, Chanel pas\u00f3 toda la guerra en el Ritz, que durante la ocupaci\u00f3n se dividi\u00f3 en dos partes: en una viv\u00edan los nazis (Hermann G\u00f6ring ocupaba la suite imperial, donde guardaba las obras de arte confiscadas a los jud\u00edos parisinos) y en la otra, los civiles. Todo termin\u00f3 con la liberaci\u00f3n de la ciudad y su detenci\u00f3n en 1944. El interrogatorio de Chanel dur\u00f3 varias horas, tras las cuales fue puesta en libertad. Tal indulgencia de la investigaci\u00f3n causa cierta sorpresa: en las calles de la capital liberada, los ciudadanos, animados, organizaban ejecuciones p\u00fablicas de las “colaboradoras horizontales” (las llevaban desnudas por la calle, les cortaban el pelo, les pintaban esv\u00e1sticas en el frente). La actriz Arletty, muy querida por el pueblo, fue enviada a prisi\u00f3n para tener una aventura con un oficial de la Luftwaffe. Algunos suponen que Winston Churchill intercedi\u00f3 por Chanel (aunque, como acertadamente se\u00f1ala el autor del libro Coco en el Ritz, “es dif\u00edcil imaginar que a finales del verano de 1944 Churchill tuviera tiempo para ocuparse de los problemas de Chanel”). Poco despu\u00e9s del interrogatorio, Chanel se march\u00f3 a Suiza, donde vivi\u00f3 los siguientes diez a\u00f1os. All\u00ed, Coco vivi\u00f3 con von Dinklage hasta su separaci\u00f3n “amistosa” a principios de la d\u00e9cada de 1950. En 1952, pag\u00f3 el tratamiento y luego el funeral de su jefe, Walter Schellenberg, quien fue encarcelado tras el juicio de Nuremberg, pero fue liberado antes debido a un diagn\u00f3stico (c\u00e1ncer). Hal Vaughan (En la cama con el enemigo) y Rhonda Garelik (Mademoiselle: Coco Chanel y el pulso de la historia) sugieren que Chanel compr\u00f3 el silencio de Schellenberg a cambio de la compensaci\u00f3n de los gastos m\u00e9dicos. La silueta radicalmente femenina para la posguerra marc\u00f3 la moda durante toda la d\u00e9cada siguiente. Quiz\u00e1s la primera en darse cuenta fue Carmel Snow, quien dijo: "Esto es una revoluci\u00f3n, Christian. Nos has dado una nueva imagen. Dios, ayuda a los compradores que han terminado sus compras y se han ido a casa. Este desfile lo cambia todo". Lo m\u00e1s recordado y citado de esa colecci\u00f3n es el traje “Bar” (una chaqueta entallada de lana blanca que realza el pecho, hombros ca\u00eddos y una falda acampanada de lana negra hasta las pantorrillas).<\/p>\n

Vestido negro de crep\u00e9 – El segundo documento tambi\u00e9n genera confusi\u00f3n: en ninguna otra fuente se menciona a Chanel en relaci\u00f3n con este grupo de resistencia de Ren\u00e9 Simonin. Adem\u00e1s, se ve que el nombre "Eric" est\u00e1 escrito sobre otro nombre que ha sido tachado. La comisaria de la exposici\u00f3n en el Museo Victoria and Albert (donde se exhibieron ambos documentos), Oriol Cullen, replic\u00f3 que, en cualquier caso, “las nuevas pruebas no exculpan a Chanel, sino que solo complican el panorama”.<\/p>\n

Mientras Dior vest\u00eda a las esposas de los nazis, su hermana menor, Catherine, celebraba reunion secretas en el apartamento de su hermano (que, de hecho, la manten\u00eda) con miembros de la Resistencia Francesa, consegu\u00eda receptores de radio y realizaba otras tareas para sus compa\u00f1eros de armas. Dior la presenta como "portadora de los valores de la casa Dior", tras haber sobrevivido a las torturas en Ravensbr\u00fcck, el mayor campo de concentraci\u00f3n femenino de la Alemania nazi, y haber sido condecorada con la Cruz Militar, la Cruz de Combatiente y la Orden de la Legi\u00f3n de Honor. En 2011, antes del desfile de la \u00faltima colecci\u00f3n de John Galliano, despedido por sus comentarios antisemitas, el entonces director general de Dior, Sidney Toledano (de origen jud\u00edo), hizo la siguiente declaraci\u00f3n: “Ahora m\u00e1s que nunca es importante dejar constancia p\u00fablica de los valores de la casa de moda Dior. Christian Dior lo fund\u00f3 en 1947. Su familia sufri\u00f3 las consecuencias del crack burs\u00e1til de 1929 y su querida hermana fue enviada a Buchenwald. Tras los duros a\u00f1os de la guerra, [Dior] se propuso liberar a las mujeres, devolverles la chispa y la alegr\u00eda de vivir" (aqu\u00ed se han cometido varios errores f\u00e1cticos: la casa de moda se fund\u00f3 en 1946 y, como se ha mencionado anteriormente, Catherine Dior fue enviada a Ravensbr\u00fcck. – Nota de The Blueprint).<\/p>\n

Dior sigue grabando a menudo (al menos en las notas de los desfiles y en las entrevistas posteriores a los desfiles) a los miembros de la familia de Christian Dior. Pero, por razones obvias, no mencionan a su sobrina Fran\u00e7oise, una neonazi que en 1963 habl\u00f3 en la televisi\u00f3n francesa sobre la importancia de proteger la raza aria. Se conserva un reportaje sobre el compromiso de Fran\u00e7oise Dior y Colin Jordan, el “padrino del neonazismo brit\u00e1nico”, en la ciudad inglesa de Coventry, que en la d\u00e9cada de 1940 sufri\u00f3 especialmente los bombardeos de la Luftwaffe. Poco antes de la boda, Fran\u00e7oise dijo que ella y Jordan planeaban celebrar varios “rituales sagrados para la raza aria”: cortarse los dedos y mezclar su sangre en un ejemplar de Mein Kampf. El peri\u00f3dico Le Monde escribi\u00f3 que Catherine Dior conden\u00f3 la amplia difusi\u00f3n que tuvieron en los medios las absurdas declaraciones de su sobrina, y tambi\u00e9n afirm\u00f3: “Christian no debe ser mencionado en la cobertura del esc\u00e1ndalo, porque existe el riesgo de manchar el nombre que los miembros de la familia Dior honran con dignidad”. Christian Dior muri\u00f3 cuando su sobrina ten\u00eda 15 a\u00f1os. No se sabe con certeza si manten\u00edan relaci\u00f3n.<\/p>\n

"Christian Dior lleva consigo un bast\u00f3n, pero no para dar \u00f3rdenes a sus empleadas. Lo necesita para tocar madera, ya que el modisto es muy supersticioso", se dec\u00eda en el documental Haute Couture, de Henri Lavarel, estrenado en 1949. Dior explicaba su fe fan\u00e1tica en los signos del destino, entre otras cosas, por su indecisi\u00f3n. Record\u00f3 toda su vida la predicci\u00f3n que le hizo una adivina a los 13 a\u00f1os en una feria ben\u00e9fica en Granville (“Te quedar\u00e1s sin dinero, pero las mujeres te ser\u00e1n favorables y, gracias a ellas, alcanzar\u00e1s el \u00e9xito. Te har\u00e1s rico y viajar\u00e1s mucho”) y consultaba regularmente a adivinas. La m\u00e1s a menudo con Madame Delaye, que dio el visto bueno al acuerdo con Bussac, acord\u00f3 las fechas de los archivos y, en particular, le aconsej\u00f3 que no fuera al balneario toscano de Montecatini Terme, donde Dior muri\u00f3 de un ataque al coraz\u00f3n el 24 de octubre de 1957.<\/p>\n

“Historias interminables: \u00bfqueda algo que los bi\u00f3grafos no hayan contado a\u00fan sobre ella?”, ironizaba The Independent tras la publicaci\u00f3n de otro libro sobre Chanel en 2011 (y desde entonces su n\u00famero no ha hecho m\u00e1s que aumentar, superando la cifra de 70). La imagen colectiva de Chanel que se desprende de ellos es m\u00e1s o menos la siguiente: era una adicta al trabajo con un car\u00e1cter fuerte, sab\u00eda c\u00f3mo cautivar y mantener a su lado a personas talentosas y famosas (desde Diaghilev hasta Cocteau). Adem\u00e1s, hac\u00eda comentarios ingeniosos, atrevidos y escandalosos (incluidos algunos antisemitas: en 1940, el periodista franc\u00e9s Paul Ristelouber escribi\u00f3 que, durante una cena, Chanel se lanz\u00f3 a “una larga diatriba contra los jud\u00edos”). El antisemitismo de Coco se confirma, sin embargo, con un legado m\u00e1s material. As\u00ed, a principios de la d\u00e9cada de 1930, Chanel financi\u00f3 la revista antisemita de extrema derecha Le T\u00e9moin, publicada por su amante, el artista Paul Iribe.<\/p>\n

Su biograf\u00eda est\u00e1 llena de momentos escandalosos, aunque no todos fueron percibidos con dureza por sus contempor\u00e1neos. Por ejemplo, al menos tres biograf\u00edas mencionan la adicci\u00f3n a las drogas de Chanel. Pero en aquella \u00e9poca el consumo de drogas, sobre todo las recetadas por los m\u00e9dicos, no estaba tan estigmatizado. Como se\u00f1ala Justine Picardi, Coco, al igual que muchos de sus contempor\u00e1neos, consider\u00f3 la morfina un “sedante inofensivo”. La relaci\u00f3n de Gabrielle con los opi\u00e1ceos se describe con mayor claridad en las memorias inacabadas “Mi romance con Chanel” de la dise\u00f1adora Jackie Rogers, que fue modelo y amiga de Coco. "Rara vez \u00edbamos al bar Ritz, pero esa noche lo hicimos. Chanel empez\u00f3 a hablarme de Misia Sert, la musa de Debussy, Renoir y Bonnard, de quien hab\u00eda aprendido todo. En particular, a disfrutar del morfio", recordaba Jackie Rogers. “Mientras tanto, cuando Chanel se despidi\u00f3 de m\u00ed, subi\u00f3 a por su “aperitivo” de sedol, una variedad de morfina.<\/p>\n

Cecil Beaton, que trabaj\u00f3 con \u00e9l en numerosas ocasiones, describi\u00f3 con certeza a Christian Dior: "Es como si estuviera hecho de mazap\u00e1n rosa. Exteriormente est\u00e1 reservado, pero bajo esa reserva se esconde una tensi\u00f3n y un nerviosismo interno que dan paso a una completa indiferencia". La tensi\u00f3n aumentaba especialmente en v\u00edsperas de los desfiles: “Deseaba que ocurriera alguna cat\u00e1strofe que impidiera la presentaci\u00f3n de la colecci\u00f3n. \u00a1Quer\u00eda morir!”, as\u00ed describi\u00f3 Dior su estado de \u00e1nimo la v\u00edspera. Los bi\u00f3grafos (mucho menos numerosos que los de Chanel; el \u00faltimo libro sobre Dior, Christian Dior: el destino, se public\u00f3 en 2021) lo describen como so\u00f1ador, modesto, infantil y taciturno (esto \u00faltimo lo observ\u00f3 el propio Dior la v\u00edspera: “Guardo silencio tanto cuando estoy contento como cuando estoy decepcionado”).<\/p>\n

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En \u00faltima instancia, la disputa entre Chanel y Dior no es una cuesti\u00f3n de buscar un ganador. Se trata m\u00e1s bien de elegir entre dos filosof\u00edas del lujo. Chanel es la confianza eterna, la chaqueta entallada como s\u00edmbolo de libertad y elegancia que no depende del tiempo. Dior es el arte de la seducci\u00f3n, la teatralidad y la maestr\u00eda que convierte a la mujer en una flor.<\/p>\n

Es precisamente esta oposici\u00f3n la que hace que el mundo de la moda sea tan rico. La elecci\u00f3n depende del estado de \u00e1nimo, del momento y de la versi\u00f3n de ti misma que quieras mostrar al mundo hoy. Una marca te inspira a ser fuerte e independiente, la otra, tierna y rom\u00e1ntica. En esencia, se complementan como el blanco y el negro en el armario.<\/p>\n

En lugar de elegir a uno, vale la pena valorar la contribuci\u00f3n de cada uno. Gabrielle Chanel liber\u00f3 a las mujeres, Christian Dior las glorific\u00f3. Y hoy, al contemplar su legado, no vemos rivales, sino dos titanes cuyas ideas cambiaron para siempre la concepci\u00f3n del estilo y la belleza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el mundo de la alta costura y la perfumer\u00eda, rara vez se encuentran nombres que suenen m\u00e1s fuertes que Chanel y Dior. Estas dos casas no son solo marcas, sino universos completos de estilo, cada uno con su filosof\u00eda \u00fanica y su historia irrepetible. Su rivalidad hace tiempo que traspas\u00f3 los l\u00edmites de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":64,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-275","post","type-post","status-publish","format-standard","","category-moda-i-stil"],"yoast_head":"\nChanel vs. Dior: \u00e9xitos y fracasos de la moda, pol\u00edtica y patrocinadores.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Descubre el mundo de las rivalidades del lujo: Chanel vs. Dior: \u00bfqui\u00e9n dicta las tendencias de la moda? 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